Отправлено: 10.01.08 10:11. Заголовок: Одежда XVII века
Уже ушла в прошлое испанская маньеристическая мода, стеснявшая движения и не дававшая волю фантазии. Изменение образа жизни европейцев XVII-го столетия требует легкости и удобства. Еще в начале века появляются камзолы, светлых тонов, а дворяне с наслаждением позируют перед художниками в свободных куртках, изготовленных из шелка и атласа, неразрезанных в талии, с длинными фалдами, пришедшим на смену плотно застегнутой и подбитой ватой испанской куртке. В моде 50-70х создается образ полудетского облика в подражание малолетнему королю Людовику XIV. Костюм этого периода состоял из сорочки, богато декорированной кружевом, бантами, короткой куртки — весты с рукавами до локтя и поколенных штанов-ренгравов. Мужская открытая куртка с короткими рукавами сильно укорачивается, оставляя на виду приспущенные штаны . Веста пышно отделывалась оборками, бахромой из лент, рюшами, кружевом. Вдоль борта густо нашивались пуговицы и позумент. Между нижним краем весты и поясом штанов просматривались пышные сборки широкой сорочки, отделанной гофрированной оборкой. Последним «писком» мужской моды стала юбка-штаны (невероятно расширившиеся вокруг колен короткие штаны, очень похожие на маленькую юбочку), названная по имени ее изобретателя голландского посла в Париже Рейнграва ван Сальма — ренгравом, или рингрейвом. Из-под нее кокетливо выглядывали изысканные панталоны с тончайшими кружевными манжетами, что делало их обладателя ещё более женственным. Вдоль пояса, по боковым швам, внизу по подолу ренгравы украшают пышной лепной орнаментацией из рюшей, оборок, бантов, кружев. Модную курточку в конце века сменил длинный узкий кафтан с широкими цветными манжетами, плотно обхватывающий фигуру — жюстокóр (от фр. justaucorps — точно по телу), покрой которого и сам термин заимствованы из военной форменной одежды. Жюстокор был костюмом короля и высшей знати. Он не имел воротника, а по талии опоясывался широким шарфом, который на боку завязывался кокетливым бантом, с застежкой на ряд мелких пуговиц и петлиц. Рукава вверху узкие с расширенным низом и широкими отложными манжетами. Цветовое решение яркое и контрастное, вышивка золотом и серебром. Воротник заменял галстук из белой ткани с кружевными концами. На полах жюстокора делались разрезы — задний был необходим для верховой езды, а боковой — для продевания в него шпаги. Шпагу согласно моде носили абсолютно все дворяне и уже не сверху кафтана, а под ним. Но самым главным новшеством, конечно, стали карманы в виде клапанов. Изобретение карманов было чрезвычайно важным практическим усовершенствованием одежды, ведь до этого времени все мелкие, нужные человеку маленькие вещицы — кошелек, часы и другие — носили у пояса. Под жюстокор надевали камзол — одежду без рукавов и воротника, сходную с жюстокором по покрою и силуэту. Камзол был короче жюстокора на 10-15 см и контрастировал с ним по цвету. С жюстокором носят кюлоты из бархата, шелка, шерсти. Это узкие до коленей штаны, заканчивающиеся внизу боковым разрезом и застежкой на пуговицу или пряжку. Чаще всего кюлоты делают одинакового цвета с жюстокором. В кюлотах также делали прорезные карманы. «На войне, как на войне» - скованность движений здесь опасна для жизни и военная одежда требует удобства, но нельзя забывать о красоте и изяществе. Под камзол непременно надевали белую рубашку с манжетами, отделанными великолепными очень дорогими кружевами. Страсть к кружевам приняла такие размеры, что в XVII веке во время Тридцатилетней войны специально заключались "кружевные перемирия", чтобы господа военные успели постирать свои пышные воротники и манжеты и просушить их, развесив на своих мушкетах. Кружевами обшивали не только рубашки, даже мужские сапоги были кокетливо украшены дорогими кружевными вставками. Подобная обувь, из тонкой кожи светлых тонов (преимущественно желтого цвета), пришла на смену мужским туфлям. Нередко сапоги были выше колен с широкими голенищами и раструбом, изящными шпорами, которые не снимали даже на балу. Еще одним отличительным признаком новой обуви стали каблуки. Их появление было связано с тем, что тяжелые рыцарские доспехи по мере развития огнестрельного оружия заменялись легкими, не закрывавшими ногу до кончиков пальцев. Нога же в стремени нуждалась в прочном упоре. Сыграло свою роль и распространение езды верхом. Каблуки делали цветными; красные имели право носить только дворяне и лишь на балах, куда, как уже упоминалось, можно было явиться даже в сапогах. Особым шиком среди дворян считалось появиться на великосветском карнавале в разной обуви: одна нога обута в башмак со шпорой, другая — в мягкий сапог с пышным бантом. Кстати, именно в XVII в. обувь, наконец, стали делать на разные ноги, а не на одну и ту же, как раньше. По-видимому, это было связано с появлением высоких каблуков, требующих от обуви большей устойчивости. Во второй половине XVII века дворяне стали носить обувь белого либо черного цвета на высоких, достигавших 7 сантиметров, красных каблуках и толстых пробковых подошвах, обтянутых красной кожей. Предполагают, что моду на такую обувь ввел Людовик XIV, отличавшийся небольшим ростом. Туфли украшали узким бантом на подъеме и шелковой розеткой на носке. На охоту надевали высокие сапоги с раструбами— ботфорты. Шляпа была не только головным убором. Она служила также своеобразным инструментом, с помощью которого мужчина, особенно придворный, выражал тончайшие оттенки своего отношения к тем или иным особам. Каким образом человек снимал шляпу, как держал ее в руке, каким жестом сопровождал поклон, насколько низко она опускалась — все принималось во внимание окружающими. Умение «владеть шляпой» говорило о степени воспитанности светского мужчины. Во второй половине XVII века очень модными стали меховые муфты, о которых в 1662 году Самуэль Пепис писал, что их носили и мужчины, и женщины. Муфты носили на шнуре. Мужской костюм дополняли очень узкие небольшие (в моде была маленькая рука — первый признак мужской красоты и «породистости») перчатки с раструбами, трость и розетки из лент, которые носили на груди или на плече куртки. В число модных аксессуаров как женских, так и мужских, входили - пояса, украшенные драгоценными камнями, золотой и серебряной бахромой, широкие перевязи, с начала века опустившиеся с бедра до уровня колена, шелковые, серебряные, оловянные и медные пуговицы к костюмам, щегольская трость с набалдашником и часы в виде луковиц. Мужской костюм дополняли шелковые или шерстяные чулки белого, голубого, красного цвета с вышивкой и узором; галстук, завязывающийся бантом; и парики, оставившие заметный след в истории моды/ Все большую роль играет домашняя одежда: халат (шлафрок — от нем. schlafrock), домашний колпак и низкие мягкие туфли.
Отправлено: 09.05.19 20:59. Заголовок: Вчера в соседней тем..
Вчера в соседней теме речь зашла о монсеньоре кардинале Ришелье, и в результате появилась внеочередная часть "о тряпках". Кстати, вот кардинал предстает перед нами на картине того же художника Филиппа де Шампеня.
Кардинал облачен в алую мантию из плотной шёлковой материи с волнистым узором. Такая ткань называется муар. Наименование муар (moire) пришло из французского языка, в котором оно означает «переливающийся», «волнующийся». На поверхности этой ткани, в зависимости от угла освещения, появляется волнообразный узор.
В самом деле, очень напоминает яркие солнечные блики на чуть колышущейся спокойной воде!
Для достижения нужного эффекта требуется неоднородная структура материала, которую получают несколькими способами. Первый заключается в том, что шёлковое полотно пропускают между сильно нагретыми медными валками (цилиндрами). Процесс называется каландрирование. Валки сдавливают и сплющивают уточные нити, разрушают структуру и направляют волокна в другую сторону. Замины вызывают преломление света и появление особого, почти голографического рисунка, напоминающего продольный древесный срез.
На итальянских мануфактурах XVI века для получения причудливого рисунка волн сложенные вместе куски шёлка пропускались одновременно через валки. Из-за неравномерного сдавливания нитей, полотнища приобретали мелкий муаровый узор, ведь некоторые нити, вследствие давления, оказывались более гладкими и плоскими - лощеными, блестящими. Чем мельче и чётче рисунок, чем ярче отлив, тем дороже ткань.
Не всякий кардинал мог позволить себе муаровую мантию! Или занавески! Да и объёмы производства были не так велики. Ленты из этой ткани чаще служили не для украшения шляп или дамских нарядов, а для ношения орденов. Орден св. Духа у Ришелье на голубой муаровой ленте. И у принца тоже орденская лента.
url=https://postimages.org/][/url]
Крупное муаре получали колочением кусков ткани, сложенных стопкой, специальными колотушками.
Третий способ - пропускание шелкового полотна через валки с гравированным узором. Меняя валки с различными узорами гравировки можно получить материал с чрезвычайно эффектным рельефом муара.
[url=https://postimages.org/]
Контраст различных фактур и выявлялся в итоге переливающимся на свету рисунком муара. Ткань, декорированная этими способами, носит название громуар и является самой роскошной.
Муар, известный под названием антик, изготовляют, измененяя схему полотняного переплетения нитей, при этом получается повторяющийся блестящий и довольно крупный орнамент. По сути, это тканая имитация муарового рисунка.
Есть ещё один способ создания муарового рисунка, но он уж совсем... виртуальный! Для этого достаточно наложить друг на друга два или более полотнища полупрозрачной сетчатой ткани - вуали или органзы, например. Несовпадение пересечения волокон заставляет свет играть и создавать интересные оптические эффекты.
Попробуйте воспроизвести этот эффект, сложив вдвое кусок обычной капроновой ленты!
Первоначально муар выпускался из шёлка или с добавлением хлопка в основу. Шелковый муар является эксклюзивной тканью, красивый и изысканный, он хорошо держит объем и требует самого простого кроя. Зачем, в самом деле, скрывать узорчатую поверхность?
Стирать муар - целая наука! Или мука... Он боится горячей воды, тереть нельзя, выкручивать нельзя, сушить его следует только в расправленном виде, и на веревку во дворе не повесишь! Гладить... можно! Но только "всухую", дабы не повредить рисунок, и с изнанки!
Капризный муар не любит механического воздействия, потому его не стоит применять для изделий, которые постоянно подвергаются трению - в качестве мебельной обивки, например! Но это натуральный, а синтетический прочен и долговечен. Зато муаровые занавеси на окнах смотрятся необычайно красиво и стильно при любом освещении.
Отправлено: 10.05.19 09:31. Заголовок: Я тут присмотрелась ..
Я тут присмотрелась с лупой к старшему брату-Монмору на той картине, и вся в сомнении - то ли дамаст на камзоле, то ли всё-таки муар. Мелкий рисунок, не видно. Ну, да, ладно, про обе ткани рассказала...
Отправлено: 10.05.19 12:48. Заголовок: jude! Дорогой, но ка..
jude! Дорогой, но как демонстрация престижа семьи мог иметь место. Ведь мальчик - наследник.
Орхидея! Да, это точно не пятна от дождя, и не следы неудачной чистки! Ткань, конечно, хороша, и муаровые разводы некрупные. Дорого-богато! Сама удивилась, когда присмотрелась - это сколько же метров на такую мантию ушло? Про стоимость молчу. Одна важная особенность муара - одинакового рисунка практически не бывает на двух разных полотнища, даже с одной мануфактуры, с одного станка. У старинного муара, конечно...
Выше есть крупное фото голубой ленты, на ней очень хорошо заметны следы тиснения. И это шелковый репс, не полотно. Репс толще, нить основы накрывает сразу 2 уточные нити, это видно по краю ленты. Получается ткань "в рубчик". Она плотная, хорошо облегает, не мнется, но может просекаться от времени как раз по рубчикам, уток сыплется при этом целыми нитками.
Для орденских лент до сих пор используется репс, но синтетический. Сейчас у всех наверно есть георгиевские ленточки после вчерашнего праздника, так можно рассмотреть поближе. Только теперь они не муаровые.
А муаровые - вот:
И даже набивной муар теперь бывает, раньше же был только гладкокрашеный. На шторы пойдёт...
Ну-ууууу... Может, смирение, там, изобразить, и прочие добродетели! Мол, благо государства, а не новая муаровая мантия... Нестяжательство... Аскеза опять же...
Отправлено: 12.05.19 09:36. Заголовок: Я, пожалуй, снова ве..
Я, пожалуй, снова вернусь к близнецами де Монмор. Мальчики одеты в долгополые курточки из яркой светло-красной блестящей ткани. (Ой, как бы не пошли ребята по стопам его преосвященства!) Художник точен в деталях, и, по всей видимости, одежда мальчиков сшита из атласа - всегда узнаешь его мягкий текучий блеск!
Из всех шелков это самая блестящая ткань, за что всеми и любима! А ещё за то, что она плотная, но в ней не жарко, она лёгкая, прекрасно драпируется и практически не мнется! Важное свойство для придворного щеголя, не так ли? Вот и на этих портретах потоки, каскады, водопады атласа!
Атлас – по-арабски «гладкий». Это шелк с ярко блестящей лицевой поверхностью и матовый с изнанки. На лицевой стороне видны только нити основы.
Вот схема атласного переплетения нитей:
Одна крученая тонкая нить основы накрывает сверху 4 или более уточных нити, что и позволяет добиться блеска и гладкости. Такой тип переплетения был изобретен в Китае, где шелк уже умели производить за 2500 лет до н.э.
Позднее (около 550 года н.э.) атлас вывозился из Китая, а еще позднее вместе с технологией выращивания шелкопряда и обработки шелка-сырца секрет производства атласа был вывезен по Великому Шелковому пути на Ближний Восток и в Европу, где в эпоху Возрождения было налажено собственное производство этой великолепной ткани. Спрос на атлас был велик, его производили в больших объёмах, но цена была высока!
Известны гладкие и узорчатые (набивные и тканые), муаровые и другие сорта атласов.
Очень часто атлас путают с сатином. Немудрено, ведь обе эти ткани весьма похожи! Разница в том, что у сатина в основе более толстая нить, а на лицевой стороне видна тонкая уточная, и это она перекрывает основу. Соотношение всё то же - 1:4 и более.
И все же сатин блестит не так ярко. Почему? Блестящие нити в нем идут поперёк полотнища, блеск у него "поперечный", если можно так выразиться, а кроят одежду, увы, по долевой (если умелец-портной ничего не перепутает)!
Сегодня сатин и атлас может быть и вискозным, и синтетическим, и хлопковым - сильно крученая нить хлопка, выпущенная на лицевую сторону, тоже имеет блеск, только требует дополнительной обработки. Чтобы увеличить прочность ткани (хлопок, лен, шелк) и качество окрашивания в процесс изготовления включают стадию мерсеризации – последовательной обработки пряжи щелочью и кислотой. Волокна при этом набухают, мелкие ворсинки прилипают или удаляются. Нить становится прочной и гладкой, после окрашивания не линяет. Повысить блеск можно и с помощью горячего тиснения всего полотнища, почти как для муара. Правда, эффект не так стоек, "смывается" после нескольких стирок!
. Хлопковый и хлопко-вискозный сатин и атлас широко применялись для пошива корсетных изделий и нижнего женского белья в советское время, кто помнит. Меня всегда смущало название ленинградского производственного швейного объединения, где такое шили - " Трибуна"! На трибуну, что ли, в этаком изделии? Так неловко, вроде. Того гляди, на Пряжку свезут, или, там, в Кащенко! И заодно уж вспоминалась чертовщина на Патриарших прудах - изголодавшиеся по приличному платью дамочки... с их "последующим разоблачением"!
Но модникам "нашего" времени мало того, что атлас имеет непревзойдённый блеск. Атласное платьице сестры Монморов на рукавах и по подолу вышито золотой нитью!
Вообще по атласу вышивали часто и помногу. Надо сказать, что от этого его внешний вид не ухудшается, перестараться трудно!
И просто атласная одежда...
А вот современные вышивки по сатину. (На розовом - набивной белый матовый рисунок, имитация вышивки)
Дорогое сатиновое постельное бельё производят из египетского хлопка.
Атлас оказался незаменим для изготовления одежды, белья, мебельной обивки, штор, это проверено временем.
stella! Забыла упомянуть, что кроить и шить из атласа трудно, скользкий он, "ползет"! Открытые срезы сыплются, виноваты длинные нити на лицевой стороне. С полотняным плетением такого не бывает, хоть с хлопком, хоть с шелком. А вот для вышивки атлас и сатин подходят хорошо. Те же длинные нити на лицевой стороне подвижны, закрывают проколы иглой, вышивка выглядит более аккуратно, чем на тафте. Скрытый текст
Ну, вот, и вышивальщица сейчас в ком-то проснётся! Всё, молчу!
Отправлено: 12.05.19 13:33. Заголовок: Из нашего детства - ..
Из нашего детства - тогда были необыкновенно модны покрывала и подушки из шелка, вышитые гладью. Это была не машинная - ручная работа китайских мастериц. К сожалению, у меня не сохранилось ничего, я помню только, что вырезала птичек, потом нашила их уже дочке на платье.
Это старинная испанская шаль (ей около ста лет) которую мама чудом протащила через эвакуацию из Франции. Вот, у меня она дожила до фотографии. Лет пятьдесят назад мы с мамой ее сдуру постирали, и она из кремовой стала розовой. Выполнена она на плотном шелке, бахрома тоже шелковая.
Переcмотрела картины Филиппа де Шампеня и поняла, что дотошный в деталях маэстро, похоже, недолюбливает... бархат!
Глубоко мерцающий, мягкий и матовый, а то и блестящий, с низким ворсом или петлями, цветным выпуклым узором или сочетанием всех этих фактур - может, он ему, как художнику, просто не так хорошо удавался? Шелк всех сортов - это пожалуйста, а в бархате только Кольбер, весьма довольный жизнью!
В конце XIV века бархат становится одной из самых престижных и модных тканей, символом богатства и власти, излюбленным материалом для одежд духовенства и знати. Бархатом украшают интерьеры дворцов - это и драпировки, и обивка стен и мебели, шпалеры и книжные переплёты.
А началось всё несколько раньше... В XII веке Венеция была немыслимым торжищем, куда стекались самые разнообразные товары и предметы роскоши, ввозимые с Ближнего Востока через Византию на потребу ненасытной и падкой до удовольствий Европе. К XIII веку Венеция постепенно становится центром текстильного производства. Тут и появляется прообраз бархата, «sciamiti», более известный русскоязычному читателю как "аксамит". Но слово происходит от греческого «hexamitos» — «шестиниточный», а сама тяжелая шелковая ткань с благородным блеском и ворсовым рисунком пришла из Сирии и Ирана.
Узоры на этой ткани крупные, чаще красные или пурпурные по светлому гладкому фону - окружности, львы и попугаи. В это же время, в 1247 году, в Венеции возникла гильдия ткачей бархата, а значит, появился свой собственный стиль и технология производства. Цвета - пурпурный, красный, золотисто-зелёный, приглушенно-синий, коричневый - и рисунок венецианского бархата узнаваемы. В эту ткань одеты прекрасные дамы.
А вот несколько современных образцов, производимых иногда даже вручную на старинных станках 18-19 века, тех, что сохранились до сегодняшнего дня. Впрочем, некоторые семьи, традиционно занимающиеся производством бархата и являющиеся поставщиками, например, Ватикана, новейшими станками и цифровыми технологиями вовсе не брезгуют!
Теперь надо разобраться с той самой технологией производства, а то эти яркие многоцветные ткани как-то не очень похожи на то, что мы всегда привыкли считать бархатом и к тому визуальному образу, что всякий раз возникает перед глазами, стоит произнести слово "бархат". А образ такой: мягкая, поглощающая свет и слегка мерцающая в складках тяжёлая ткань. Из чего сделана, и, главное, как - бог её знает?!
Всё разнообразие бархата по способу изготовления можно разделить на две большие группы: прутковый, он же петельный, и двойной. Петельный производится одним полотнищем. Готовая ткань часто имеет гладкий фон и выпуклый ворсовый рисунок. Петли разрезают специальным ножом или частично оставляют. На схеме, данной " в разрезе", хорошо видны нити основы и утка. Ворсовая нить - дополнительная, третья. Для образования петель используют длинный металлический прут, который подкладывают на основу и перекрывают ворсовой нитью. Затем петли разрезают, одновременно вынимая прут.
Ура, один ряд, полмиллиметра в длину, готов! За рабочий день будет соткано около 60 см ткани!
Этот бархат чаще называют прутковым. Он может содержать золотную нить в виде петель, которые не разрезают, чтобы был хорошо виден ее блеск, может иметь гладкий фон, а может и не иметь такового. Тогда поверхность будет сплошь ворсовой, с рисунком, возможно, и с рельефом из низких и высоких ворсинок («двоеморхий» бархат). Вот в этом, белом, есть серебряная нить, петли не разрезаны, более низкие, чем весь ворс.(Это современный образец мебельной ткани, блестящая нить - естественно, люрекс!)
Таким образом, прутковый бархат сам подразделяется на две группы: 1. риччио (выпуклый, образованный петельками, выступающими из основы ткани); 2. тальято (срезанный). К тальято относится самый сложный в работе сопрариццо или чезеллато, который получается соединением разных техник производства и многоуровневым разноцветным узором.
Ну вот, заодно в итальянском поупражнялись!
Ещё одна группа бархата - та, что нам более всего знакома. Вот:
[url=https://postimages.org/]
Двойной бархат как раз и состоит из 6-ти нитей - двух систем по три, и в результате получается - о, чудо! - сразу ДВА одинаковых готовых полотнища! Модникам на радость! Как это происходит - видно из схемы:
Два полотнища связывает ворсовая нить, ее разрезают, открывая две лицевые ворсовые поверхности. Разрезать надо осторожно, быстро, одним движением, иначе труд многих дней пойдет насмарку. Этому более искусству, чем ремеслу, обучались несколько лет.
Бархат очень благороден на вид и хорош в носке, он держит тепло, что важно зимой в промозглых дворцовых покоях, где не всегда достаточно каминного отопления, да и в холодные зимы бархатная верхняя одежда и плащи спасали от непогоды. Летом же в нем не слишком жарко, поскольку настоящий бархат делается полностью из шелка.
Однако хранившиеся в сундуке вещи имеют тенденцию приобретать заломы. Правда, их можно разгладить через влажную ткань с изнанки. А вот потертости скрыть труднее - разве что дополнительным декором из тесьмы, позумента или вышивкой. В штанах и юбках из бархата лучше не сидеть, и уж тем более подолгу не ездить в седле - если ворс высоковат, гладкий, без выпуклого рисунка или эффекта муаре, он непременно замнется и заблестит. Нехорошо получится!
Этот подлинный костюмчик времен Генриха III долго ношен, вытерся изрядно! Или это просто от времени ворс уже рассыпался в прах?
Кстати, более светлая основа из шелка сыграла с ним злую шутку! И тогда, что ли, экономили? Нет бы взять красную нить, как и ворс!
Венецианский бархат – это бренд на века, символ образа жизни дворянства и духовенства Европы. Венеция по праву может гордиться историей своего текстильного производства, которому уже почти тысяча лет.
Все даты в формате GMT
3 час. Хитов сегодня: 24
Права: смайлы да, картинки да, шрифты нет, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация вкл, правка нет
[/url] 
- участник сейчас на форуме
- участник вне форума