Отправлено: 10.01.08 10:11. Заголовок: Одежда XVII века
Уже ушла в прошлое испанская маньеристическая мода, стеснявшая движения и не дававшая волю фантазии. Изменение образа жизни европейцев XVII-го столетия требует легкости и удобства. Еще в начале века появляются камзолы, светлых тонов, а дворяне с наслаждением позируют перед художниками в свободных куртках, изготовленных из шелка и атласа, неразрезанных в талии, с длинными фалдами, пришедшим на смену плотно застегнутой и подбитой ватой испанской куртке. В моде 50-70х создается образ полудетского облика в подражание малолетнему королю Людовику XIV. Костюм этого периода состоял из сорочки, богато декорированной кружевом, бантами, короткой куртки — весты с рукавами до локтя и поколенных штанов-ренгравов. Мужская открытая куртка с короткими рукавами сильно укорачивается, оставляя на виду приспущенные штаны . Веста пышно отделывалась оборками, бахромой из лент, рюшами, кружевом. Вдоль борта густо нашивались пуговицы и позумент. Между нижним краем весты и поясом штанов просматривались пышные сборки широкой сорочки, отделанной гофрированной оборкой. Последним «писком» мужской моды стала юбка-штаны (невероятно расширившиеся вокруг колен короткие штаны, очень похожие на маленькую юбочку), названная по имени ее изобретателя голландского посла в Париже Рейнграва ван Сальма — ренгравом, или рингрейвом. Из-под нее кокетливо выглядывали изысканные панталоны с тончайшими кружевными манжетами, что делало их обладателя ещё более женственным. Вдоль пояса, по боковым швам, внизу по подолу ренгравы украшают пышной лепной орнаментацией из рюшей, оборок, бантов, кружев. Модную курточку в конце века сменил длинный узкий кафтан с широкими цветными манжетами, плотно обхватывающий фигуру — жюстокóр (от фр. justaucorps — точно по телу), покрой которого и сам термин заимствованы из военной форменной одежды. Жюстокор был костюмом короля и высшей знати. Он не имел воротника, а по талии опоясывался широким шарфом, который на боку завязывался кокетливым бантом, с застежкой на ряд мелких пуговиц и петлиц. Рукава вверху узкие с расширенным низом и широкими отложными манжетами. Цветовое решение яркое и контрастное, вышивка золотом и серебром. Воротник заменял галстук из белой ткани с кружевными концами. На полах жюстокора делались разрезы — задний был необходим для верховой езды, а боковой — для продевания в него шпаги. Шпагу согласно моде носили абсолютно все дворяне и уже не сверху кафтана, а под ним. Но самым главным новшеством, конечно, стали карманы в виде клапанов. Изобретение карманов было чрезвычайно важным практическим усовершенствованием одежды, ведь до этого времени все мелкие, нужные человеку маленькие вещицы — кошелек, часы и другие — носили у пояса. Под жюстокор надевали камзол — одежду без рукавов и воротника, сходную с жюстокором по покрою и силуэту. Камзол был короче жюстокора на 10-15 см и контрастировал с ним по цвету. С жюстокором носят кюлоты из бархата, шелка, шерсти. Это узкие до коленей штаны, заканчивающиеся внизу боковым разрезом и застежкой на пуговицу или пряжку. Чаще всего кюлоты делают одинакового цвета с жюстокором. В кюлотах также делали прорезные карманы. «На войне, как на войне» - скованность движений здесь опасна для жизни и военная одежда требует удобства, но нельзя забывать о красоте и изяществе. Под камзол непременно надевали белую рубашку с манжетами, отделанными великолепными очень дорогими кружевами. Страсть к кружевам приняла такие размеры, что в XVII веке во время Тридцатилетней войны специально заключались "кружевные перемирия", чтобы господа военные успели постирать свои пышные воротники и манжеты и просушить их, развесив на своих мушкетах. Кружевами обшивали не только рубашки, даже мужские сапоги были кокетливо украшены дорогими кружевными вставками. Подобная обувь, из тонкой кожи светлых тонов (преимущественно желтого цвета), пришла на смену мужским туфлям. Нередко сапоги были выше колен с широкими голенищами и раструбом, изящными шпорами, которые не снимали даже на балу. Еще одним отличительным признаком новой обуви стали каблуки. Их появление было связано с тем, что тяжелые рыцарские доспехи по мере развития огнестрельного оружия заменялись легкими, не закрывавшими ногу до кончиков пальцев. Нога же в стремени нуждалась в прочном упоре. Сыграло свою роль и распространение езды верхом. Каблуки делали цветными; красные имели право носить только дворяне и лишь на балах, куда, как уже упоминалось, можно было явиться даже в сапогах. Особым шиком среди дворян считалось появиться на великосветском карнавале в разной обуви: одна нога обута в башмак со шпорой, другая — в мягкий сапог с пышным бантом. Кстати, именно в XVII в. обувь, наконец, стали делать на разные ноги, а не на одну и ту же, как раньше. По-видимому, это было связано с появлением высоких каблуков, требующих от обуви большей устойчивости. Во второй половине XVII века дворяне стали носить обувь белого либо черного цвета на высоких, достигавших 7 сантиметров, красных каблуках и толстых пробковых подошвах, обтянутых красной кожей. Предполагают, что моду на такую обувь ввел Людовик XIV, отличавшийся небольшим ростом. Туфли украшали узким бантом на подъеме и шелковой розеткой на носке. На охоту надевали высокие сапоги с раструбами— ботфорты. Шляпа была не только головным убором. Она служила также своеобразным инструментом, с помощью которого мужчина, особенно придворный, выражал тончайшие оттенки своего отношения к тем или иным особам. Каким образом человек снимал шляпу, как держал ее в руке, каким жестом сопровождал поклон, насколько низко она опускалась — все принималось во внимание окружающими. Умение «владеть шляпой» говорило о степени воспитанности светского мужчины. Во второй половине XVII века очень модными стали меховые муфты, о которых в 1662 году Самуэль Пепис писал, что их носили и мужчины, и женщины. Муфты носили на шнуре. Мужской костюм дополняли очень узкие небольшие (в моде была маленькая рука — первый признак мужской красоты и «породистости») перчатки с раструбами, трость и розетки из лент, которые носили на груди или на плече куртки. В число модных аксессуаров как женских, так и мужских, входили - пояса, украшенные драгоценными камнями, золотой и серебряной бахромой, широкие перевязи, с начала века опустившиеся с бедра до уровня колена, шелковые, серебряные, оловянные и медные пуговицы к костюмам, щегольская трость с набалдашником и часы в виде луковиц. Мужской костюм дополняли шелковые или шерстяные чулки белого, голубого, красного цвета с вышивкой и узором; галстук, завязывающийся бантом; и парики, оставившие заметный след в истории моды/ Все большую роль играет домашняя одежда: халат (шлафрок — от нем. schlafrock), домашний колпак и низкие мягкие туфли.
Отправлено: 02.05.19 10:16. Заголовок: А вы обратили вниман..
А вы обратили внимание, что братцы одеты в розлвое! Кто-то уже отмечал на форумах, что розовое стало цветом девочек лишь во второй половине 19 века. До того все было наоборот. Химчистка известна еще со времен Древнегл Рима. Чистили тогда абсорбентами.
Отправлено: 02.05.19 10:46. Заголовок: Почитала, как стирал..
Почитала, как стирали белье. Сначала его минимум на две ночи замачивали в... моче, чтобы вывести пятна. Ох, ну и запах, наверное, стоял в прачечной! Потом пятна натирали щелоком и кипятили одежду, меняя воду восемь раз. Щелок надо было как можно быстрее смыть, чтобы он не повредил ткань. А уже после ее стирали мылом. Мыло было новшеством. Первую мыловарню построили в Тулоне в XVII в. Намыливали вручную и выбивали колотушкой. А потом белье полоскали. Рубашки попроще шились из грубого льна и вполне могли выдержать такое обращение. А вот как быть с батистом?
Мочевина (карбамид) - эффективное отбеливающее, антимикробное и смягчающее средство! Ткань не повреждается. А вот со щелоком и механическим воздействием, да, можно перестараться! Но на то и цех профессионалов! Мочу ещё в Риме использовали для отбеливания шерсти. А запах - так прачечные были на отшибе!
Отправлено: 02.05.19 11:26. Заголовок: Я почитала, что мужс..
Я почитала, что мужское и женское белье не стирали вместе. Тонкое белье не давали кому попало, были специалисты. Напомнили мне, как я работала в свое время в светокопии в проектном институте. Проявитель содержал аммиак, и мне казалось, что я пахнуть буду до конца жизни. Но у него было одно отличное свойство - он был прекрасной профилактикой от простуд.
Отправлено: 02.05.19 12:06. Заголовок: stella пишет: А вы ..
stella пишет:
цитата:
А вы обратили внимание, что братцы одеты в розлвое! Кто-то уже отмечал на форумах, что розовое стало цветом девочек лишь во второй половине 19 века. До того все было наоборот.
Не совсем так, имхо. Мальчишки в голубых платьицах на портретах XVI-XVII вв. мне, действительно, не попадались. Только на портретах XIX в. Есть портрет мальчика постарше в голубом, кисти Томаса Гейнсборо, но это вторая половина XVIII в. Девочки в розовом тоже почти не попадаются, одну я все-таки нашла. Вот, вторая половина XVII в. И еще есть портреты в красном.
Однако пишут, что до 20-х гг. XIX в. цвет не связывался с полом ребенка. Ни розовый, ни голубой. Не было стереотипа : "это девчачий цвет, а этот больше подойдет мальчику". А вот примерно с XIX в. он возникает. Причем в разных странах - разный: например, в Нидерландах, во Франции, в России мальчиков стали одевать в голубое, а девочек - в розовое. А вот в Неаполе - наоборот.
Отправлено: 02.05.19 12:50. Заголовок: Ну, и в самом деле: ..
Ну, и в самом деле: на вкус и цвет... Есть множество портретов 16-17 века, где детишки одеты в серое, серебристое, коричневое, чёрное, красное. Как взрослые. Если носят взрослую одежду, то и цвета соответствующие.
Рыба, какая замечательная детвора! А игрушки - да, художники специально изображали мальчиков в платьицах с деревянными лошадками, хлыстами, ракеткой для игры в мяч или с живыми собаками и лошадьми, чтобы не было сомнений, что перед нами мальчик.
Отправлено: 04.05.19 21:16. Заголовок: Э, так это средневек..
Э, так это средневековая фотосессия! Попозирует, а там и снова бегать взапуски, но не в этих уже Haute couture, а в каком-нибудь prêt-à-porter, попроще!
Отправлено: 04.05.19 21:26. Заголовок: :sm38: Рыба, мне ин..
Рыба, мне интересно, как детей вообще уговаривали позировать. Малявке на портрете три или четыре года. В пять чепчик уже не носили, да и платье обычно уже меняли на долгополую курточку, такую, как у близнецов Монмор. Он же устанет стоять без движения, пока художник пишет.
Отправлено: 04.05.19 21:45. Заголовок: Ну, несколько наброс..
Ну, несколько набросков для позы и всего антуража, отдельно - лицо, можно в другой уже сеанс. Потом - свести все вместе, можно и без присутствия модели, одежду прорисовывали с манекена.
Отправлено: 05.05.19 11:02. Заголовок: Вот еще мальчик в до..
Вот еще мальчик в долгополой куртке, как на близнецах де Монмор. Верх и воротник - как на мужском камзоле, низ напоминает сутану. И шляпа, как у взрослого. С такой курткой дети иногда уже носили штаны. Мальчику на портрете может быть 5-7 лет. Такое же платье носили пансионеры коллежей, хотя они были старше.
Ох, сколько пуговиц! Пока их все расстегнешь - устанешь.
В Италии, оказывается, тоже носили такие курточки. А вот платья, как у девочек (с вырезом), на малышей там, похоже, не надевали.
Маленькому принцу Урбино на портрете полтора года, но на нем куртка с мужским воротником и застежками спереди.
Все даты в формате GMT
3 час. Хитов сегодня: 173
Права: смайлы да, картинки да, шрифты нет, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация вкл, правка нет
Особенно хорош малыш с бантами на чепчике! Вот поди догадайся, что мальчик! 
А игрушки - да, художники специально изображали мальчиков в платьицах с деревянными лошадками, хлыстами, ракеткой для игры в мяч или с живыми собаками и лошадьми, чтобы не было сомнений, что перед нами мальчик.
- участник сейчас на форуме
- участник вне форума