Отправлено: 10.01.08 10:11. Заголовок: Одежда XVII века
Уже ушла в прошлое испанская маньеристическая мода, стеснявшая движения и не дававшая волю фантазии. Изменение образа жизни европейцев XVII-го столетия требует легкости и удобства. Еще в начале века появляются камзолы, светлых тонов, а дворяне с наслаждением позируют перед художниками в свободных куртках, изготовленных из шелка и атласа, неразрезанных в талии, с длинными фалдами, пришедшим на смену плотно застегнутой и подбитой ватой испанской куртке. В моде 50-70х создается образ полудетского облика в подражание малолетнему королю Людовику XIV. Костюм этого периода состоял из сорочки, богато декорированной кружевом, бантами, короткой куртки — весты с рукавами до локтя и поколенных штанов-ренгравов. Мужская открытая куртка с короткими рукавами сильно укорачивается, оставляя на виду приспущенные штаны . Веста пышно отделывалась оборками, бахромой из лент, рюшами, кружевом. Вдоль борта густо нашивались пуговицы и позумент. Между нижним краем весты и поясом штанов просматривались пышные сборки широкой сорочки, отделанной гофрированной оборкой. Последним «писком» мужской моды стала юбка-штаны (невероятно расширившиеся вокруг колен короткие штаны, очень похожие на маленькую юбочку), названная по имени ее изобретателя голландского посла в Париже Рейнграва ван Сальма — ренгравом, или рингрейвом. Из-под нее кокетливо выглядывали изысканные панталоны с тончайшими кружевными манжетами, что делало их обладателя ещё более женственным. Вдоль пояса, по боковым швам, внизу по подолу ренгравы украшают пышной лепной орнаментацией из рюшей, оборок, бантов, кружев. Модную курточку в конце века сменил длинный узкий кафтан с широкими цветными манжетами, плотно обхватывающий фигуру — жюстокóр (от фр. justaucorps — точно по телу), покрой которого и сам термин заимствованы из военной форменной одежды. Жюстокор был костюмом короля и высшей знати. Он не имел воротника, а по талии опоясывался широким шарфом, который на боку завязывался кокетливым бантом, с застежкой на ряд мелких пуговиц и петлиц. Рукава вверху узкие с расширенным низом и широкими отложными манжетами. Цветовое решение яркое и контрастное, вышивка золотом и серебром. Воротник заменял галстук из белой ткани с кружевными концами. На полах жюстокора делались разрезы — задний был необходим для верховой езды, а боковой — для продевания в него шпаги. Шпагу согласно моде носили абсолютно все дворяне и уже не сверху кафтана, а под ним. Но самым главным новшеством, конечно, стали карманы в виде клапанов. Изобретение карманов было чрезвычайно важным практическим усовершенствованием одежды, ведь до этого времени все мелкие, нужные человеку маленькие вещицы — кошелек, часы и другие — носили у пояса. Под жюстокор надевали камзол — одежду без рукавов и воротника, сходную с жюстокором по покрою и силуэту. Камзол был короче жюстокора на 10-15 см и контрастировал с ним по цвету. С жюстокором носят кюлоты из бархата, шелка, шерсти. Это узкие до коленей штаны, заканчивающиеся внизу боковым разрезом и застежкой на пуговицу или пряжку. Чаще всего кюлоты делают одинакового цвета с жюстокором. В кюлотах также делали прорезные карманы. «На войне, как на войне» - скованность движений здесь опасна для жизни и военная одежда требует удобства, но нельзя забывать о красоте и изяществе. Под камзол непременно надевали белую рубашку с манжетами, отделанными великолепными очень дорогими кружевами. Страсть к кружевам приняла такие размеры, что в XVII веке во время Тридцатилетней войны специально заключались "кружевные перемирия", чтобы господа военные успели постирать свои пышные воротники и манжеты и просушить их, развесив на своих мушкетах. Кружевами обшивали не только рубашки, даже мужские сапоги были кокетливо украшены дорогими кружевными вставками. Подобная обувь, из тонкой кожи светлых тонов (преимущественно желтого цвета), пришла на смену мужским туфлям. Нередко сапоги были выше колен с широкими голенищами и раструбом, изящными шпорами, которые не снимали даже на балу. Еще одним отличительным признаком новой обуви стали каблуки. Их появление было связано с тем, что тяжелые рыцарские доспехи по мере развития огнестрельного оружия заменялись легкими, не закрывавшими ногу до кончиков пальцев. Нога же в стремени нуждалась в прочном упоре. Сыграло свою роль и распространение езды верхом. Каблуки делали цветными; красные имели право носить только дворяне и лишь на балах, куда, как уже упоминалось, можно было явиться даже в сапогах. Особым шиком среди дворян считалось появиться на великосветском карнавале в разной обуви: одна нога обута в башмак со шпорой, другая — в мягкий сапог с пышным бантом. Кстати, именно в XVII в. обувь, наконец, стали делать на разные ноги, а не на одну и ту же, как раньше. По-видимому, это было связано с появлением высоких каблуков, требующих от обуви большей устойчивости. Во второй половине XVII века дворяне стали носить обувь белого либо черного цвета на высоких, достигавших 7 сантиметров, красных каблуках и толстых пробковых подошвах, обтянутых красной кожей. Предполагают, что моду на такую обувь ввел Людовик XIV, отличавшийся небольшим ростом. Туфли украшали узким бантом на подъеме и шелковой розеткой на носке. На охоту надевали высокие сапоги с раструбами— ботфорты. Шляпа была не только головным убором. Она служила также своеобразным инструментом, с помощью которого мужчина, особенно придворный, выражал тончайшие оттенки своего отношения к тем или иным особам. Каким образом человек снимал шляпу, как держал ее в руке, каким жестом сопровождал поклон, насколько низко она опускалась — все принималось во внимание окружающими. Умение «владеть шляпой» говорило о степени воспитанности светского мужчины. Во второй половине XVII века очень модными стали меховые муфты, о которых в 1662 году Самуэль Пепис писал, что их носили и мужчины, и женщины. Муфты носили на шнуре. Мужской костюм дополняли очень узкие небольшие (в моде была маленькая рука — первый признак мужской красоты и «породистости») перчатки с раструбами, трость и розетки из лент, которые носили на груди или на плече куртки. В число модных аксессуаров как женских, так и мужских, входили - пояса, украшенные драгоценными камнями, золотой и серебряной бахромой, широкие перевязи, с начала века опустившиеся с бедра до уровня колена, шелковые, серебряные, оловянные и медные пуговицы к костюмам, щегольская трость с набалдашником и часы в виде луковиц. Мужской костюм дополняли шелковые или шерстяные чулки белого, голубого, красного цвета с вышивкой и узором; галстук, завязывающийся бантом; и парики, оставившие заметный след в истории моды/ Все большую роль играет домашняя одежда: халат (шлафрок — от нем. schlafrock), домашний колпак и низкие мягкие туфли.
Отправлено: 26.05.19 21:23. Заголовок: Всё ли то золото, чт..
Всё ли то золото, что блестит? Если блестит вот так, то - да, потому что это парча.
Тяжёлую шёлковую узорчатую ткань с золотой нитью, выделанную по типу дамаста, впервые стали производить в Китае в X веке. В Европу она попала из Византии, а туда - из Индии, где беглые (ой, боюсь соврать!) китайские мастера-братья наладили её производство. А вот слово «парча» имеет персидское происхождение.
Как бы там ни было, но чрезмерно великолепная и чрезмерно дорогая ткань начала своё триумфальное шествие по Европе.
Узнать парчу легко - шелковый, чаще одноцветный, фон и ярко блистающий золотой узор. Или наоборот. Или вообще без узора, сплошное золотое поле!
В современных недорогих образцах используется не металлическая нить, а металлизированная плёнка - люрекс, потому и фон, и узор могут быть блестящими без удорожания конечного продукта.
[/url]
Вот несколько образцов настоящей золотой или серебряной парчи, запечатленной кистью художника.
Этот господин облачен в парчовый камзол, но рисунок ткани довольно сдержанный, как и штаны в простую полоску, без затей! Что ж, зато удалось соблюсти равновесие между выставленным напоказ богатством и чувством меры!
Платье дамы из белой шелковой парчи. Но тканый узор дополнен объёмной вышивкой золотом.
Детский костюм повторяет взрослый, веяние моды, куда же от неё деться! На рукавах парча с узором в полосах взята поперёк, а штаны скроены по косой - на малыша расход ткани не так велик, зато непластичная парча приобретает лёгкий эффект "стрейч": и ребёнку удобнее, и штаны целее будут!
В этом наряде верхнее платье из дамаста, юбка атласная, а из парчи лишь отделка. Но блеска вполне достаточно! Красиво и со вкусом.
Парчу и златотканые ленты часто использовали как детали одежды, они были съёмными и переходили из костюма в костюм. Каждый раз в новом качестве, и смотрится по-новому без лишних трат.
В старинных образцах парчи использовалась золотая нить, она не тускнела со временем, ведь золото не окисляется. Серебряная парча дешевле, поскольку узор на ткани непременно станет " черненым" и потеряет блеск. В XVI веке стали использовать золоченую нить из серебра или других, ещё более дешёвых, металлов - меди и олова. Теперь ткань, как и нить, могла именоваться золотной, т.е. всего лишь позолоченной.
У парчи есть несколько недостатков - она тяжела, металлические нити на сгибах могут ломаться, шелковая основа из-за тех же металлических нитей иногда протирается, самый большой недостаток её - стоимость, но достоинство неоспоримое - это самая роскошная и красивая ткань из всех шелковых тканей.
Отправлено: 27.05.19 06:05. Заголовок: Я просто наслаждаюсь..
Я просто наслаждаюсь.) Сейчас обратила внимание на одну деталь дамского платья - на его длину. (я о последнем портрете). Подол не позволяет видеть даже кончиков туфель. Передвигаться в таком парадном платье чрезвычайно сложно: только придерживая и слегка приподнимая юбку. К тому же, ходить в нем можно только маленькими шажками, поскольку плотная юбка, прикрывая ноги, не дает пространства для шага. (а еще и нижние юбки)!
Отправлено: 27.05.19 06:33. Заголовок: stella! Судя по плат..
stella! Судя по платью, это эпоха Луи XIV, парадный придворный вариант. Такой длины юбка не должна была соприкасаться с грязной мостовой, только с версальским паркетом. И бегать в ней не полагалось! В повседневной жизни, я думаю, туфельки были видны! Мне попадались испанские портреты, так там юбки до щиколоток, хоть дамы - грандессы через одну. Правда, это немножко раньше по времени, конец 16 века.
Отправлено: 27.05.19 08:06. Заголовок: Я обожаю рассматрива..
Я обожаю рассматривать детали в таких портретах. А в этом платье - еще и масса нюансов. Рукав здесь явно уже вшитый, а корсаж с укороченным мыском, и плашки по всему его объему подчеркнуты строчкой. Мне не верится, что это все сделано без наличия какого-то подобия швейной машины. Когда-то, очень давно, мне попадалась информация, что первые образцы швейного устройства появились уже где-то в 17 веке. Даже фотография была. В любом случае - шить такие плотные ткани, да еще и на подкладке, да еще и простегивать их, как это было в деталях старой моды, без специальных приспособлений как-то нереально. А еще впечатлила металлическая шкатулка и крохотная книжка в руках дамы. (наверное, стихи) А вот на мужском портрете заинтересовало, как прикрыто присоединение баски камзола. Шнуры выпущены, а сами пеили (или пистоны) прикрыты. И - никаких тебе бантиков.))))
Отправлено: 30.05.19 14:05. Заголовок: Канитель я разводить..
Канитель я разводить не буду, хоть и обещала – лучше буду картинки показывать. Вот эта красота – золотое шитье (вышивка).
Самые первые сведения о золотом шитье относятся ко II веку до н. э. —согласно преданию, оно возникло в Пергамском царстве и оттуда пришло к римлянам. Самые древние нити для вышивки – волоченые, т.е. просто тонкая золотая проволока круглого сечения (или граненая). Этот вид нитей использовался до XI века. Вышивали ею, как правило, «на проём», прокалывая основу. Расплющенная проволока тоже часто встречалась, в русских источниках она называется «бить». Блестит она куда ярче, чем обычная круглая проволока, потому современный люрекс – тоже плоская нить.
После XVI века употребление в вышивке чистого золота стало довольно редким и было заменено золоченым серебром, спряденным на желтую шелковую нить ‒ под цвет золота, чтобы при менее плотном прядении цвет шелка мало отличался от цвета металла. Такие золоченые нити назывались золотными.
Вот современное «пряденое золото» с металлической плоской нитью.
Если обе нити просто скручивали, и шелковинка была хорошо видна – это «скань». Она дешевле, потому что золота в ней меньше. Но сканая нить могла быть и цветной, что придавало золоту новый оттенок.
Шитье канителью – тонкой металлической проволокой, туго свитой в спираль, было известно с XIV века. Ее использовали и как основной материал для выполнения орнамента, и в качестве обводки контура узора.
Более толстая, 2-3 мм в диаметре, граненая спираль из упругой проволоки называется трунцал.
С трунцалом работают как с бисером или стеклярусом, нарезая его на трубочки нужной длины и продевая рабочую нить сквозь него. Это вышивка «вприкреп», когда золотой рисунок выкладывается на лицевой поверхности ткани и закрепляется тонкими нитками в цвет металла (или контрастными) при помощи разных швов.
Обе эти разновидности проволоки используются для окантовки узора или для получения выпуклого рельефа.
Вышивка выполнялась чаще на однотонных тканях: камке, тафте, шелке, атласе. Для прочности под них подкладывали полотно, для выпуклости – шнур. Некоторые детали выполнялись в технике аппликации из тонкой золоченой кожи. Эффект золотого блеска достигается разным направлением нитей в узоре, тогда свет играет на золоте даже при малейшем движении.
Нередко золотое шитье сочетали с жемчугом, бисером, блестками (пайетками). Блестки были металлические и стеклянные, даже с зеркальной поверхностью, прозрачные и цветные.
В этой вышивке соединяются разные виды нитей и разные техники шитья.
Рыба , спасибо огромное. От выложенного материала - вполне естественное желание бежать и покупать ткани, и что-то делать руками. Я все чаще себя ловлю на том, что мне безумно хочется вышивать. А тут столько материала для вдохновения.
Все даты в формате GMT
3 час. Хитов сегодня: 24
Права: смайлы да, картинки да, шрифты нет, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация вкл, правка нет
[/url] 
) 
- участник сейчас на форуме
- участник вне форума