Отправлено: 10.01.08 10:11. Заголовок: Одежда XVII века
Уже ушла в прошлое испанская маньеристическая мода, стеснявшая движения и не дававшая волю фантазии. Изменение образа жизни европейцев XVII-го столетия требует легкости и удобства. Еще в начале века появляются камзолы, светлых тонов, а дворяне с наслаждением позируют перед художниками в свободных куртках, изготовленных из шелка и атласа, неразрезанных в талии, с длинными фалдами, пришедшим на смену плотно застегнутой и подбитой ватой испанской куртке. В моде 50-70х создается образ полудетского облика в подражание малолетнему королю Людовику XIV. Костюм этого периода состоял из сорочки, богато декорированной кружевом, бантами, короткой куртки — весты с рукавами до локтя и поколенных штанов-ренгравов. Мужская открытая куртка с короткими рукавами сильно укорачивается, оставляя на виду приспущенные штаны . Веста пышно отделывалась оборками, бахромой из лент, рюшами, кружевом. Вдоль борта густо нашивались пуговицы и позумент. Между нижним краем весты и поясом штанов просматривались пышные сборки широкой сорочки, отделанной гофрированной оборкой. Последним «писком» мужской моды стала юбка-штаны (невероятно расширившиеся вокруг колен короткие штаны, очень похожие на маленькую юбочку), названная по имени ее изобретателя голландского посла в Париже Рейнграва ван Сальма — ренгравом, или рингрейвом. Из-под нее кокетливо выглядывали изысканные панталоны с тончайшими кружевными манжетами, что делало их обладателя ещё более женственным. Вдоль пояса, по боковым швам, внизу по подолу ренгравы украшают пышной лепной орнаментацией из рюшей, оборок, бантов, кружев. Модную курточку в конце века сменил длинный узкий кафтан с широкими цветными манжетами, плотно обхватывающий фигуру — жюстокóр (от фр. justaucorps — точно по телу), покрой которого и сам термин заимствованы из военной форменной одежды. Жюстокор был костюмом короля и высшей знати. Он не имел воротника, а по талии опоясывался широким шарфом, который на боку завязывался кокетливым бантом, с застежкой на ряд мелких пуговиц и петлиц. Рукава вверху узкие с расширенным низом и широкими отложными манжетами. Цветовое решение яркое и контрастное, вышивка золотом и серебром. Воротник заменял галстук из белой ткани с кружевными концами. На полах жюстокора делались разрезы — задний был необходим для верховой езды, а боковой — для продевания в него шпаги. Шпагу согласно моде носили абсолютно все дворяне и уже не сверху кафтана, а под ним. Но самым главным новшеством, конечно, стали карманы в виде клапанов. Изобретение карманов было чрезвычайно важным практическим усовершенствованием одежды, ведь до этого времени все мелкие, нужные человеку маленькие вещицы — кошелек, часы и другие — носили у пояса. Под жюстокор надевали камзол — одежду без рукавов и воротника, сходную с жюстокором по покрою и силуэту. Камзол был короче жюстокора на 10-15 см и контрастировал с ним по цвету. С жюстокором носят кюлоты из бархата, шелка, шерсти. Это узкие до коленей штаны, заканчивающиеся внизу боковым разрезом и застежкой на пуговицу или пряжку. Чаще всего кюлоты делают одинакового цвета с жюстокором. В кюлотах также делали прорезные карманы. «На войне, как на войне» - скованность движений здесь опасна для жизни и военная одежда требует удобства, но нельзя забывать о красоте и изяществе. Под камзол непременно надевали белую рубашку с манжетами, отделанными великолепными очень дорогими кружевами. Страсть к кружевам приняла такие размеры, что в XVII веке во время Тридцатилетней войны специально заключались "кружевные перемирия", чтобы господа военные успели постирать свои пышные воротники и манжеты и просушить их, развесив на своих мушкетах. Кружевами обшивали не только рубашки, даже мужские сапоги были кокетливо украшены дорогими кружевными вставками. Подобная обувь, из тонкой кожи светлых тонов (преимущественно желтого цвета), пришла на смену мужским туфлям. Нередко сапоги были выше колен с широкими голенищами и раструбом, изящными шпорами, которые не снимали даже на балу. Еще одним отличительным признаком новой обуви стали каблуки. Их появление было связано с тем, что тяжелые рыцарские доспехи по мере развития огнестрельного оружия заменялись легкими, не закрывавшими ногу до кончиков пальцев. Нога же в стремени нуждалась в прочном упоре. Сыграло свою роль и распространение езды верхом. Каблуки делали цветными; красные имели право носить только дворяне и лишь на балах, куда, как уже упоминалось, можно было явиться даже в сапогах. Особым шиком среди дворян считалось появиться на великосветском карнавале в разной обуви: одна нога обута в башмак со шпорой, другая — в мягкий сапог с пышным бантом. Кстати, именно в XVII в. обувь, наконец, стали делать на разные ноги, а не на одну и ту же, как раньше. По-видимому, это было связано с появлением высоких каблуков, требующих от обуви большей устойчивости. Во второй половине XVII века дворяне стали носить обувь белого либо черного цвета на высоких, достигавших 7 сантиметров, красных каблуках и толстых пробковых подошвах, обтянутых красной кожей. Предполагают, что моду на такую обувь ввел Людовик XIV, отличавшийся небольшим ростом. Туфли украшали узким бантом на подъеме и шелковой розеткой на носке. На охоту надевали высокие сапоги с раструбами— ботфорты. Шляпа была не только головным убором. Она служила также своеобразным инструментом, с помощью которого мужчина, особенно придворный, выражал тончайшие оттенки своего отношения к тем или иным особам. Каким образом человек снимал шляпу, как держал ее в руке, каким жестом сопровождал поклон, насколько низко она опускалась — все принималось во внимание окружающими. Умение «владеть шляпой» говорило о степени воспитанности светского мужчины. Во второй половине XVII века очень модными стали меховые муфты, о которых в 1662 году Самуэль Пепис писал, что их носили и мужчины, и женщины. Муфты носили на шнуре. Мужской костюм дополняли очень узкие небольшие (в моде была маленькая рука — первый признак мужской красоты и «породистости») перчатки с раструбами, трость и розетки из лент, которые носили на груди или на плече куртки. В число модных аксессуаров как женских, так и мужских, входили - пояса, украшенные драгоценными камнями, золотой и серебряной бахромой, широкие перевязи, с начала века опустившиеся с бедра до уровня колена, шелковые, серебряные, оловянные и медные пуговицы к костюмам, щегольская трость с набалдашником и часы в виде луковиц. Мужской костюм дополняли шелковые или шерстяные чулки белого, голубого, красного цвета с вышивкой и узором; галстук, завязывающийся бантом; и парики, оставившие заметный след в истории моды/ Все большую роль играет домашняя одежда: халат (шлафрок — от нем. schlafrock), домашний колпак и низкие мягкие туфли.
Отправлено: 10.01.08 20:29. Заголовок: Костюм XVII века XVI..
Костюм XVII века XVII в. — это полный противоречий и борьбы переходный период, завершивший историю европейского феодализма и открывший новые капиталистические отношения. Крупнейшей колониальной и торговой державой Европы становится Голландия. Однако к концу XVII в. она уступает первенство Англии и Франции. Глубокий экономический и политический кризис охватывает Испанию и Италию. Художественная культура XVII в. характеризуется появлением и расцветом национальных художественных школ Италии, Фландрии, Испании, Франции, Голландии, отразивших особенности исторического развития, характера общественной жизни, местных условий. Вместе с тем для искусства этого времени характерен общий художественный стиль барокко (барокко в переводе с итальянского — странный, вычурный), пришедший на смену искусству Возрождения. Стиль барокко зародился в конце XVI в. в Италии и распространился в большинстве европейских стран в архитектуре, живописи, декоративно-прикладном искусстве. В барокко отразились новые представления о единстве, безграничности и постоянной изменчивости мира, о его драматической сложности. Для него характерно противопоставление земного и небесного, реальности и фантазии, духовного и телесного, изысканного и грубого, аристократического и народного. Из этих противопоставлений рождаются бурная динамика, захватывающие страсти, живописность, иллюзорность, контрасты света и тени, масштабов, ритмов, материалов и фактур, монументальность, декоративность, парадность, пышность. Роскошные дворцы, виллы, церкви XVII в. с обилием многоцветных архитектурных и скульптурных украшений, с зеркальными стенами и потолками-сводами, тяжелая величественная мебель из черного и красного дерева, инкрустированная серебром и бронзой, создавали определенный фон для человека, образуя единое целое с его обликом, костюмом, манерой поведения. Большое влияние на формы придворного быта, внешний облик и костюм человека оказал художественный стиль классицизм, который наряду со стилем барокко характеризует многогранное искусство XVII в. Основные его принципы связывали идеалы красоты, истины, добра с разумом, закономерностью, логической четкостью. В искусстве это нашло выражение в геометричности линий и форм, четкости объемов, в костюме — в дальнейшем совершенствовании каркасной формы, подчинении человеческой фигуры стандартной схеме объемов и пропорций, определенной ясности и целесообразности конструкции. Влияние классицизма в костюме особенно проявляется во Франции — на родине этого стиля и в Англии. Как в архитектуре и изобразительном искусстве, элементы барокко и классицизма, несмотря на противоречивость, органически сочетаются в костюме XVII в.
Эстетический идеал красоты. Мужчина-рыцарь, воин постепенно превращается в светского придворного. Обязательное обучение дворянина танцам, музыке придает его облику пластичность, изящество. Мужественность XVII в. — это и величественность осанки, и галантное обращение с дамами. Во Франции, которая начиная с XVII в. становится законодательницей моды в Европе, таким идеалом мужской красоты признается Людовик XIV — «король-солнце» — высокого роста, с правильными чертами лица, пышными и длинными белокурыми волосами. Король был искусным танцором, наездником, стрелком и охотником. Идеал женской красоты — величественность, парадность, жеманство. Женская фигура характеризуется высоким ростом, «лебединой» шеей, покатыми откинутыми назад плечами, узкой талией, пышными бедрами. Волнистые длинные волосы дополняли представительный и декоративный женский облик.
Ткани, цвет, орнамент. В XVII в. производство тканей начинает приобретать промышленный характер. Возрастает их разнообразие по волокнистому составу, методам отделки, фактуре, орнаментации. Высокий расцвет переживает шелковое и шерстяное ткачество во Франции и Италии, производство набивных тканей в Англии, Голландии, Германии и Швейцарии. Наряду с использованием ярких, светлых, чистых тонов возникает интерес к нежным полутонам и ахроматическим цветам — серому, белому, черному, которые подчеркивались цветовым контрастом в ансамбле (например, серый верх, огненно-красная подкладка). В начале XVII в. французский король Генрих IV впервые вводит символику траурного черного цвета. В отделке тканей большую роль играла золотая и серебряная нить, эффект шан-жан. Если повышенная декоративность костюмов Ренессанса проявлялась в экстравагантности форм, в живописной пестроте разрезов, то в XVII в. она проявляется в перегрузке рельефными украшениями, которые скульптурно создавались из самой ткани. Это многочисленные пучки лент, рюши, оборки, гофрировки, буфы, отделка галуном, шнуром, позументом из золотых и серебряных ниток. В связи с этим в моде гладкие и тонкие ткани: атлас, тафта, муар, газ, тонкая шерсть. Орнаментация ткани находится под прямым воздействием стиля барокко. Крупные декоративные цветы причудливых очертаний, орнаментальные завитки, листья аканта, плоды граната и виноградные гроздья, ромбовидная сетка с розетками (так называемый трельяж) — основные рисунки тканей того времени. В композицию узора включали также короны, вазы, корзины, детали садово-парковой архитектуры. Размеры узоров настолько велики, что их раппорт достигал иногда полуметра. В конце века появляются полосатые и клетчатые ткани. Широко распространяются кружево, гипюр, плетеные узоры которого напоминают набивные и тканые рисунки. Они украшают воротники, манжеты, передники, наколки, даже чулки и обувь.
Моделирование и конструирование. Каркасный костюм, возникший в Испании XVI в., остается в европейском костюме XVII в. Однако иные материальные средства создают новую отвлеченную схему объемов и пропорций. Из костюма уходит жесткая каркасная юбка (вертюгаден) и карикатурная прокладка в мужском костюме. Его линии становятся более естественными и подвижными, формы — декоративными. Обилие тканей, кружев, лент и других отделок говорит о значительном преобладании декоративного решения костюма над конструктивным. Тем не менее можно заметить интересные черты развития конструирования и моделирования одежды, особенно в первой половине века. Модельеры и портные находят удивительно точное конструктивное решение костюма для придания фигуре определенной схемы с помощью зрительных иллюзий. Так, в женском костюме с помощью композиционных линий создается зрительная иллюзия необыкновенно тонкой талии, покатых плеч. Затянутый корсетом торс контрастирует с пышной юбкой и баллонообразными рукавами. Наклонные линии рельефов на спинке усиливают это впечатление. Вариантное решение костюма с помощью разнообразных деталей и способов их соединения представляет короткий мушкетерский плащ казак. С помощью многочисленных застежек по боковым швам и швам рукавов (до 150 пуговиц и петель) его можно было превращать в одежду с длинными и широкими рукавами или в короткую пелерину. Пристегнув спинку к боковой части рукава, можно было спереди оставить разрезы для свободного движения рук. Сложный крой с обилием вертикальных разрезных линий, создающих прилегающий силуэт изделия, характерен для костюма XVII в. Полочка и спинка колета имеют отрезной бочок с прогибом на талии, с незначительным расширением книзу. Глубокий раствор плечевой вытачки обеспечивает плотное облегание изделия по плечам и груди. Рукав с невысоким окатом имеет прямую форму и одинаковую ширину по всей длине. Внизу он собирается манжетой.
Мужской костюм. Основной ассортимент мужской одежды этого периода можно считать установившимся еще с XVI в. Это — белье (сорочка, штаны), куртка, верхняя одежда, головные уборы, обувь. Силуэт, форма, детали, дополнения на протяжении периода менялись несколько раз. В начале века мужская сорочка была одновременно бельем и частью верхней одежды. Во второй половине столетия количество сорочек увеличивается, появляются нижняя узкая и верхняя широкая из тонкого белого полотна. Она играет важную роль в декоративном решении костюма, хорошо просматривается в прорезах рукавов, между полами колета. Ее богато украшают гофрированными оборками, кружевом спереди, на манжетах рукавов. Особенно нарядны большие накладные воротники, цельнокружевные или батистовые, отделанные по краям кружевом. В истории костюма их называют воротник ван Дейка, потому что большинство портретов А. ван Дейка написано с этой выразительной деталью костюма. Колеты разнообразны по форме и отделке. В начале века — короткие, мягкой прилегающей формы, расширенные книзу. Сверху они застегивались на несколько пуговиц. Книзу полы колета расходились. По бортам и пройме колет обильно украшался пуговицами, галуном, бантами, на рукавах — продольными разрезами. Его носили с панталонами — узкими ровными штанами длиной до середины икр, украшенными по боковым швам вышивкой, по низу — кружевными оборками или петлями из лент. Мужской костюм XVII в. находится под влиянием военизации. Мушкетер, верный солдат короля — идеальный образ времени. Костюм наследует его черты стройной подтянутости, военной выправки на протяжении всего XVII в. Однако в 50-70-е гг. влияние этого образа на некоторое время отступает, вытесненное новым эстетическим идеалом мужской красоты — созданием полудетского облика в подражание малолетнему королю Людовику XIV. (см. пост выше) Верхняя одежда, в основном короткая, свободного силуэта, представлена плащами без рукавов типа накидки или с рукавами на яркой теплой подкладке. Мужской костюм дополняли шелковые или шерстяные чулки белого, голубого, красного цвета с вышивкой и узором. Обувью служили сапоги с раструбами и отворотами, а также полузакрытые туфли с бантами, пряжками, розетками, с квадратными носами и ремнями. В плохую погоду сверху надевали кожаную обувь без задника — предшественницу наших галош — на деревянной подошве. К этому же времени относится появление в мужской обуви высоких каблуков красного цвета. Головные уборы — мягкие широкополые шляпы, украшенные страусовыми перьями, — постепенно приобретают треугольную форму. Прически в начале XVII в. выполнялись из собственных длинных или полудлинных волос, в конце века их заменили огромные парики рыжего цвета, напоминающие львиные гривы. Лица — либо бритые, либо с небольшими усами и клиновидными бородками. Костюм буржуа, горожан-ремесленников и крестьян отличался от дворянского большей стабильностью и практичностью формы, темными, тусклыми расцветками, качеством и стоимостью ткани. Силуэтное же решение костюма было в основном общим.
Женский костюм. В основе женского костюма остается каркас, костяной корсет с металлическими пластинками, форма которого на протяжении века меняется неоднократно. В начале века — короткие полужесткие корсеты, в середине и особенно в конце — длинные с бюском, сильно затягивающие талию и приподнимающие грудь. Форма корсета полностью отражала модный силуэт, который на протяжении века менялся. Нижняя часть платья не имела жесткой каркасной основы, но продолжала оставаться объемной за счет одновременного ношения нижней накрахмаленной и нескольких верхних юбок. Нижнее платье котт состояло из лифа или корсажа и юбки. Лиф спереди имел съемную вставку, законченную треугольным мысом, низкий и широкий отложной воротник, отделанный кружевом. Длинные рукава отличались большой шириной вверху (баллонообразные) и заканчивались высокими манжетами, также отделанными кружевом. Верхним платьем служил широкий распашной роб с широкими укороченными рукавами и высокой линией талии. Роб застегивался на петлицы и пуговицы, оставляя открытой весь перед нижнего котт. Цветовое сочетание верхнего и нижнего платьев обычно решалось контрастно. Во второй половине века силуэт женского костюма резко меняется. Рукава теряют объем и становятся короче (до линии локтя). Внизу они украшаются широкими кружевными оборками. Главная выразительная линия женского костюма этого периода — линия двойной юбки. К лифу котт пришивали обычно две юбки: фрипон (нижняя) и модест (верхняя) . Излюбленными материалами для модеста были тяжелые безузорчатые бархат, парча, атлас. Для фрипона — легкие и тонкие: тафта, муар, камлот. Модест спереди был разрезной. Его полы драпировали, подкалывали к лифу с помощью шнурков и бус, отворачивали подкладкой вверх. По краям, разрезу и подолу модест украшали рюшами, кружевом, мехом. Вся открытая часть фрипона, т. е. линия низа и переда, пышно и манерно отделывалась воланами, оборками в несколько рядов, кружевом, бахромой, кисточками. Роб, который имели право носить только дворянки, шили со шлейфом. Юбка роба, распашная от талии, также драпируется и отворачивается, открывая юбки котт. Многочисленные складки и драпировки юбок значительно расширяли линию бедер, увеличивали объем нижней части женской фигуры. Резкое изменение модного силуэта происходит в 90-х гг. Он становится четко профильным благодаря высоко поднятой на волосяной прокладке драпировке юбки сзади, расположенной несколько ниже линии талии. Юбку драпируют также по бокам, закалывая специальными украшениями. Декоративное решение женского костюма находится под влиянием придворного этикета и стиля барокко. В начале века наблюдается стремление расположить всю отделку и украшения спереди (что характерно и для мужского костюма). Это было вызвано необходимостью в присутствии короля стоять к нему только лицом. Корсаж котт украшали кружевом по воротнику, манжетам, рукавам нижней рубашки, видневшимся через продольные разрезы верхних рукавов, пучками лент и бантами, расположенными в убывающих размерах от линии груди до линии талии. Так же отделывали юбку. Большой кружевной воротник и манжеты, так же как в мужском костюме, играли в начале века огромную роль в художественном решении костюма. Такой воротник пришел на смену испанским брыжжам, которые в Испании, Голландии, Германии носили вплоть до 40-60-х гг. XVII в. Тонкий белый или кремовый батист в сочетании с легкими дорогими кружевами прекрасно подчеркивал гладкость и свежесть кожи, живой цвет красивого лица, сияние глаз. Со второй половины века воротники заменили накинутые на плечи косынки из легких прозрачных тканей: газа, шифона, отделанные кружевом по краям. Косынки стягивали на груди, скалывая брошками или завязывая бантами. Глубокий вырез декольте без воротников оформляли оборками различной ширины и формы из гипюра, кружева, гофрированного батиста. Широко применялись вышивка и аппликация, особенно на съемной вставке лифа. В летней одежде использовали кружево и тончайший газ на цветном чехле, что создавало живописный эффект. Обилие украшений, затканные золотом, серебром и драгоценными камнями ткани, длина шлейфа регламентируются на протяжении всего периода многочисленными указами короля и церкви. Характерными дополнениями к женскому костюму были светлые шелковые чулки, перчатки, галстуки-шарфы, кружевные косынки, передник, белый или цветной, отделанный кружевом, бахромой, рюшами, вышивкой, складные веера, часы, подвешенные к поясу, или зеркало в дорогой оправе. Из ювелирных украшений особенно ценились жемчужные ожерелья, розетки, серьги, браслеты, кольца, диадемы. Туфли из цветной кожи, парчи, бархата имели высокий изогнутый каблук и узкую заостренную носовую часть. Их украшали бантами, пряжками, розетками. Женские прически (знатные дамы почти не носили головных уборов) на протяжении периода менялись несколько раз: от сравнительно гладкой с прямым пробором спереди, с косами, локонами и узлом до высоко вздымающейся прически фонтанж, состоявшей из комбинаций локонов и крахмальных наколок. В конце века прическу фонтанж дополняли проволочным каркасом, на котором укрепляли драпировку шелкового газа, кружева, искусственные цветы ленты. В декоративной косметике широко использовались белила, румяна, наклеивание на лицо, шею и грудь мушек из черной шелковой ткани. Будучи законодательницей моды в костюме, Франция оказывала прямое влияние на ассортимент, конструктивное и декоративное решение костюма остальных европейских стран. Тем не менее, как свидетельствует замечательная портретная живопись Рубенса, А. ван Дейка, Рембрандта, Веласкеса, нидерландский, английский, голландский, испанский костюмы также имели интересные формы, обусловленные характером национального развития.
Отправлено: 10.01.08 20:31. Заголовок: Создание и распростр..
Создание и распространение моды.
Участившаяся в XVII в. смена моды, законодательная роль Франции в ее создании обусловили дальнейшее разнообразие форм ее распространения. Создателями моды этого времени были в основном французские короли и их знатные придворные. Придворная мода, созданная безымянными художниками и портными по случайным капризам королей и их фаворитов, быстро распространялась по всей Европе и часто менялась. Так, на протяжении всего столетия костюм знати менялся 6 раз. Для частой смены моды требовались разнообразные наглядные формы ее распространения. В 1642 г. французы изобрели прекрасное средство распространения моды и рекламы — восковую куклу человеческого роста, названную Пандорой по имени героини греческой мифологии. Пандора совершала путешествия во все европейские страны на кораблях, телегах, санях. При этом кукол было две: «большая Пандора», одетая по официальной государственной моде, и «малая Пандора», представлявшая образцы домашней утренней одежды. Путешествие кукол считалось настолько важным, что путь им не могла преградить даже война. Генералы прекращали битву, пропуская Пандор. Появляются печатные иллюстрированные издания, над которыми работают талантливые живописцы и граверы. В 1679 г. в Париже выходит печатное издание «Меркуре Галант» — источник сведений о моде Версаля. Над ним работали Абрахам Босс, Боннар и другие французские художники. Эти издания очень точно, натуралистически воспроизводили модели, их детали и аксессуары. Рисунки сопровождались указанием, какую одежду, из каких тканей следует носить в тот или иной сезон. В распространении моды большую роль играла портретная живопись. Выдающиеся французские живописцы Риго, Ларжильер в своих портретах с точной детализацией передавали пышный богатый костюм знати.
Абраам Босс, выдающийся гравер эпохи Людовика XIII, не без юмора показывает вот такого придворного кавалера, снимающего кружева и другие предметы роскоши, повинуясь строгому эдикту короля, запрещающему подобные излишества...: ...и придворную даму:
Отправлено: 31.03.08 21:59. Заголовок: Несколько слов о фр..
Несколько слов о французской моде второй половины XVII века
Семнадцатый век- век расцвета абсолютизма, период дальнейшего развития национальных государств в Европе, эпоха больших экономических сдвигов и политических столкновений. К середине VII века на международную арену выходит Франция. VII век- пора расцвета светской культуры (Мольер, Корнель, Лопе де Вега), светской музыки и изобразительных искусств, которое дало миру Веласкеса, Рембрандта, Рубенса, Пуссена. Став одной из могущественных держав Европы, Франция в XVII веке стала гегемоном и в области моды. Неограниченная власть принадлежала королю Людовику XIV, который сказал: "Государство - это я." Политика меркантилизма, введенная министром Коль Бером, ограничивающая ввоз чужеземных товаров, способствовала расцвету ремесел и созданию различных мануфактур. Достигнув небывалого экономического подъема, Франция приобретает большое политическое влияние на другие страны Европы. Французский язык становится международным языком. Франция экспортирует не только модные фасоны, но и предметы художественных ремесел, обслуживающих моду. Вывозились кружева, шелковые чулки, бижутерия, перчатки. Франция на многие десятилетия стала гегемоном в изготовлении предметов роскоши и диктатором мод.
Пока модных журналов не было, моды рекламировались весьма наглядным способом: со второй половины века ежемесячно посылались в ряд европейских стран (Англию, Германию, Италию, Россию, по две восковые куклы, одетые по последней моде- "Большая Пандора", рекламирующая платья, и "Маленькая Пандора", рекламирующая "неглиже". Даже во время войны не приостанавливалась пересылка кукол за границу.
В 1672 году был основан первый журнал мод- "Mercur galant", помогавший французским модам покорять Европу. К XVII веку в искусстве складывается стиль барокко, наиболее полно выражавший вкусы аристократии того времени. Это был стиль чрезвычайно парадный, декоративный и чопорный. Костюм эпохи барокко был всецело подчинен этикету двора и отличался пышностью, чопорность. и огромным количеством украшений.
Согласно новым эстетическим представлениям, красота заключается в монументальности и величии, богатстве и красочности одежд, причем сам человек отступает на задний план, теряясь на фоне пышных одежд. С 90-х годов в моду вошла прическа ФОНТАЖ, которая состояла из комбинаций локонов, уложенных на голове рядами и для твердости смазанных белком и выгнутого в различные фантастические формы проволочного каркаса, украшенного сложенным в складки газом , цветами , кружевом и лентами. Туфли в моде были на высоком каблуке, с очень узким, заостренным носком.
На этом рисунке - типичные пассажиры "Майского цветка", приплывшие в Америку в 1620 г. Отличительным признаком пуритан была тёмная одежда, а также высокие шляпы мужчин. Вопреки распространённому мнению, пуритане носили не только чёрное, хотя манжеты и воротники всегда были белыми. Одежда пуритан по покрою походила на одежду дворян, но пуритане избегали лент или вышивок. По праздникам, однако, особо благочестивые пуритане надевали бельё с вышитыми цитатами из Библии.
Этот рисунок сделан по мотивам портрета Мартина Лютера. В 1517 г., возмущённый практикой продажи индульгенций, позволяющих искупать грехи за деньги, Лютер написал ряд тезисов с критикой католической церкви. По легенде, он прибил свои "95 тезисов" на дверь цервки; их быстро переписали и распространили сначала по общине, а впоследствии и по всей Европе. В 1521 г. он был отлучён от церкви и позднее сам создал новую, реформистскую церковь. На картинах его обычно изображают в тёмной сутане.
Джеймстаун, основанный 14 мая 1607 г., стал первой английской колонией в Северной Америке. Колония была названа в честь Якова I, и управляли ей офицеры из дворян (справа). Большинство же колонистов были фермерами и зачастую пуританами.
Французские гугеноты были процветающими и трудолюбивыми людьми. Их преследование началось в 1523 г. с казнью Жана Вальера. Несмотря на притеснения властей, особенно при Людовике XIV, движение продолжало расти. Многие гугеноты уезжали в другие страны Европы и в Америку в поисках безопасности и относительной свободы. На этом рисунке изображены гугеноты в период процветания. Мужчина носит штаны, заправленные в узкие чулки и украшенные лентами, мягкий брыжжевой воротник и широкополую фетровую или касторовую шляпу. У дамы - воротник и чепец на каркасе, верхняя юбка подоткнута и открывает нижнюю. В моде были приглушённые цвета: коричневый, серый, тёмно-зелёный и синий, - а к ним - белые воротники и манжеты.
По мирному договору 1609 г. Голландия получила независимость от Испании, став парламентской монархией. В то время голландские аристократы следовали французской моде, а для французов образцом была испанская. Эта пара одета по испанской моде, предполагавшей сочетание тёмных тонов с белыми воротниками и манжетами.
Голландские буржуа носили одежду, похожую на одежду дворян, но без замысловатых украшений. Поскольку торговля готовым платьем ещё не возникла, одежду шили на заказ. Буржуа часто продавали людям победнее поношенную одежду, а те по этим образцам обшивали себя. На мужчине цельнокроеные панталоны, которые называли "голландскими", куртка без подкладки, а сверху - кожаный жилет. На женщине узкий корсаж, широкая юбка, завязанный под корсажем длинный передник, гофрированный воротник и манжеты. Чепец на проволочном каркасе плотно сидит вокруг лица.
Правящая верхушка Голландии называлась "регентами". Богатые купцы, они меньше были привержены к роскоши, чем дворяне, хотя любили дорогие ткани, преимущественно тёмные. Консерваторы, они тяготели к брыжжевым воротникам-"колёсам" предыдущего века. Строгий стиль "регентов" послужил образцом для бежавших в Голландию пуритан.
В правление Карла I (1600-1649) и его жены Генриетты-Марии (1609-1669), длившееся с 1625 по 1649 г., многие были несогласны с его абсолютистскими взглядами, которые он оправдывал идеей о божественности власти. Карл был врагом протестантского парламента и в итоге пал жертвой революции. Отчасти под влиянием его жены, сестры Людовика XIII, мода при дворе Карла находилась под французским влиянием. Преобладали пастельные тона и обилие золотого шитья, кружев и лент.
Слово "кавалер" произошло от латинского слова, означающего "всадник", и закрепилось за сторонниками Карла I. Стиль "кавалер" предполагал образ блистательного авантюриста и распространился по всей Европе, включая Францию и Голландию. Популярны были короткие камзолы, дорогие ткани и броские отделки, широкополые шляпы с пышными плюмажами и высокие ботфорты с отворотами.
Благодаря быстро развивающейся торговле и кораблестроению Голландия в 1630-е гг.стала богатейшей державой в мире. Голландская мода была более строгой, чем в других европейских странах, предпочтение отдавалось простому покрою и изящным тканям. Эта девушка одета в светлое атласное платье с рукавами до локтей. Хотя удлинённый спереди корсаж в других странах вышел из моды, на этом платье он присутствует и отделан кружевами.
Этот молодой кавалер - военный, и под кирасой у него вязаная куртка и рубашка. На нём "рейнгравы" (юбка-панталоны) - очень широкие панталоны, а также шляпа с плюмажем и ботфорты с отворотами. Мужчины в то время предпочитали различные оттенки коричневого.
Многие английские протестанты сочувствовали пуританам и делу парламента, разделяя их религиозные убеждения. Они переняли общий вид пуританского костюма, но переделали его на свой лад. На этом рисунке можно видеть элементы пуританского костюма, но открытое платье и узорчатая нижняя юбка женщины не отвечают пуританскому стандарту, а ленты у шеи и колен мужчины сочли бы фривольностью.
Эти горожане-протестанты одеты по-пуритански, чтобы подчеркнуть свою приверженность парламенту. У дамы меховая муфта, которые в то время носили и мужчины, так как зимы были особенно холодными.
Английский кавалер (слева) одет в типичном для аристократов стиле: камзол из яркого шёлка, атласа или бархата, панталоны того же цвета, отделанные тесьмой. Костюм дополняют широкий кружевной воротник, манжеты и отделанные кружевами чулки, плащ, шляпа с пышным плюмажем, перчатки и ботфорты с накладками в виде бабочек, под которыми закреплялись шпоры. Пуританин (справа) носит типичный "простой" костюм "скорбной "расцветки, хотя плащ вполне мог быть ярко-красным.
Эти пуритане-фермеры прибыли в город для торговли. Их одежда типичнее для большинства пуритан, которые избегали украшений, в отличие от богачей. Допускался только один разрез на рукаве, как на куртке этого мужчины. Корсаж женщины, скорее всего, был куплен с рук, и она не успела спороть с него тесьму.
Ополченец (слева) и пехотинец (справа) королевской армии попросили напиться у крестьянской девушки. На пехотинце форменная рубашка с рукавами в красно-белую полоску.
Эти мушкетёр и пехотинец служили парламенту, который поддерживал борьбу протестантов за свободу совести в Англии. Под руководством Оливера Кромвеля, выдающегося полководца и политика, протестанты в ходе революции свергли монархию. Мушкетёр (слева) поставил мушкет на подпорку. Его мундир и штаны для защиты снабжены плотной подкладкой, а к перевязи прикреплены патроны с порохом. Пехотинец (справа) носит кирасу поверх красно-чёрной куртки.
Кромвель (слева) беседует с членом парламента и его женой. Как требует пуританская мораль, все трое одеты в тёмное, но красные кушаки мужчин означают их высокую должность.
С 1642 по 1651 г. в Англии длилась война между сторонниками короля и парламента. Как всегда во время войны, опасность и риск лишиться имущества вынуждали людей искать убежища вдали от дома, как этого фермера с женой. Их одежда говорит о простом происхождении. Заплатки считались нормой, поскольку пуритане ценили бережливость. Малыш плотно спелёнат, что в наши дни сочли бы жестокостью.
Сторонники парламента обладали немалыми ресурсами, держа в руках Лондон, процветающие юго-восточные области и большинство портов. На даме пелерина и манжеты с ажурной вышивкой, верхняя юбка из тёмной шерсти подоткнута и открывает нижнюю, шёлковую, с отделкой из лент. Мужчина носит "рейнгравы" более сдержанного покроя, кожаный жилет с разрезами, рукава рубашки в чёрно-красную полоску (знак сторонников парламента). Любопытны "ленты" на ботфортах, под которыми крепятся шпоры.
Эта пара строго следует правилу "простоты" - на их одежде отсутствуют какие бы то ни было украшения. Высокие шляпы и тёмные тона - вошедшие в поговорку черты пуританского костюма.
После падения монархии Стюартов Оливер Кромвель (1599-1658) стал лордом-протектором Англии, Шотландии и Ирландии, а фактически - единовластным правителем, которым и оставался до конца дней. Хотя парламент при нём имел большое влияние, он, сталкиваясь с оппозицией, несколько раз распускал его. Кромвель стремился создать в Англии сильную пуританскую церковь, но был терпим и к другим религиям. Хотя его фигуру часто очерняли, в его правление положение страны значительно укрепилось. На этом портрете он носит доспехи и красный кушак - знак члена парламента.
Это копия портрета детей богатого голландского протестанта. В их одежде заметен свойственный голландцам консерватизм. Подобную моду ввели при дворе Людовика XIII в 1633 г., когда зарождался стиль "кавалер". На молодом человеке костюм из тёмного атласа с кружевами и розетками из лент, с помощью которых камзол можно было сделать уже или свободнее. На девушке платье из тёмного атласа с кружевным воротником, украшенное на талии и у локтей розетками из лент. Рукава пышные, с разрезами.
Карл II (1630-1685, сын казнённого Карла I) во время правления Кромвеля находился в изгнании на континенте. Вскоре после смерти Кромвеля он был провозглашён королём и привёз в Англию французскую моду. Здесь он танцует со своей сестрой Марией Стюарт, матерью будущего короля Вильгельма III. Он носит "рейнгравы" и короткий камзол, украшенный бантами. На Марии достаточно простое платье с пелериной до локтей.
Король Людовик XIV носит "рейнгравы" французского фасона и короткий камзол. Правление Людовика (1638-1715) в политике было золотым веком Франции, хотя он преследовал протестантов. Свою любовь к красоте он поставил на службу государству и превратил в источник доходов, поощряя производство предметов роскоши. Особенно это было заметно в области моды. Примером может служить платье дамы с открытой юбкой и глубоким декольте, что в то время считалось писком моды и уж, конечно, выглядело совсем не по-пуритански. Причёска с локонами на каркасе дополняет образ.
Голландцы основали Новый Амстердам в 1624 г. на острове Манхэттен и превратили его в крупный торговый центр. Многие голландские пуритане поселились там и вдоль реки Гудзон. Они привезли с собой голландскую моду на простой покрой и приглушённые оттенки, как показано на рисунке. В 1664 г. англичане захватили колонию и дали ей новое имя - Нью-Йорк.
На протяжении всего столетия одежда французских крестьян отражала их тяжёлую жизнь. Поскольку их средства и возможности были крайне ограничены, обычно они шили одежду из остатков ткани. Пуритане видели в них пример того, какое зло людям причиняет монархия.
На этом рисунке - преуспевающий купец из Нового Амстердама и его жена. Купцы в Новом Свете быстро начали играть роль поместного дворянства. Они строили имения вдоль реки Гудзон до того, как англичане заняли колонию на острове Манхэттен. Они по-прежнему избегали чрезмерной роскоши и любили тёмные цвета, хотя популярны были скромные украшения.
Этот молодой купец носит более строгие "рейнгравы", камзол и плащ без излишних украшений. На его жене тёмное платье с широким белым воротником; нижняя юбка - красная.
Голландский вариант стиля "кавалер" был менее пышным, чем английский и французский, но узнаваемым. Этот молодой человек носит тёмный плащ, камзол, "рейнгравы", тёмные чулки, башмаки и, что примечательно, шляпу без перьев.
На этой девушке платье из светлого атласа с корсажем, удлинённым спереди. Поверх рукавов "три четверти" отвёрнуты манжеты нижней кофточки. Юбка одного цвета с корсажем и рукавами, вставка спереди и отделка - из золотого кружева. Волосы уложен в узел, а на висках пряди завиты.
Эта семья жила в эпоху Реставрации, которая началась с восхождением на трон Карла II. Этот дворянин носит "рейнгравы" и justaucorps - камзол до колен, образцом для которого послужила военная форма. Везде, где можно, костюм украшен золотым шитьём, кружевами, лентами и парчой. Его сын тоже носит "рейнгравы" с коротким камзолом и плащом. Одежда мальчика сшита из яркого атласа и украшена цветными лентами. Простой белый воротник завязан золотой тесьмой.
Мать семейства носит яркий бархатный корсаж с юбкой поверх батистовой сорочки и нижнюю юбку из шёлка контрастного цвета. Корсаж завязан несколькими бантами (echelle), как и разрезы на рукавах. На девочке - шёлковое платье с закрытым корсажем и открытой верхней юбкой из светлой ткани. Широкий батистовый воротник иначе назывался пелериной. Мальчик в ходунках носит шапочку с полями поверх плотно сидящего батистового чепчика. На нём платье с короткими рукавами и длинной юбкой из яркого шёлка, а рубашка и пелеринка - из белого батиста. До 5-6 лет мальчики носили платьица.
За тридцать лет Реставрации "рейнгравы" с короткой курткой (слева) вышли из употребления. Карл II ввёл в моду "персидский" стиль (справа) - длинный камзол, длинный жилет и узкие, до колен, панталоны - который вскоре стал популярен во всей Европе.
Людовик XIV заимствовал любимый Карлом II "персидский" стиль и превратил его в настоящий пир роскоши. Образцом моды стали многослойные одежды, расшитые золотом, и пышные парики. У дамы причёска "фонтанж" с чепцом, которую ввела в моду одна из фавориток короля. Верхняя часть платья переходит в manteau (верхнюю юбку), ниспадающую шлейфом. Кружевной узор на юбке называется pretintailles.
С приходом к власти католика Якова II протестанты снова начали опасаться притеснений. Последний из Стюартов правил три года и был смещён во время "славной революции" 1688 г. Как видно на рисунке, мода в его правление менялась мало.
При Якове II возобновились гонения на пуритан, что вынудило многих из них бежать в Новый Свет в поисках свободы совести. Первые переселенцы прибыли в Плимут, штат Массачусетс, в 1620 г., и основали первую колонию в Новой Англии. Одежда этой пары типична для пуританских колонистов.
Пуритане строго следовали своей морали, и любое отступление от неё, включая неподобающую одежду, публично наказывалось. Этот человек за свой проступок был на определённое время посажен в колодки. Колодки часто ставились в общественных местах, и прохожие не упускали случая поучить провинившегося или посмеяться над ним.
Некоторые переселенцы, особенно из крупных буржуа, поселились в Бостоне и скопили немало богатства. Мать семейства, хотя и пуританка, предпочла строгой простой одежде жемчужное колье, кружевные чепец и воротник и нижнюю юбку с кружевной отделкой. Длинные ленты на плечах у детей назывались "лентами детства" и были какое-то время популярны в Европе и Америке. Глава семьи одет более традиционно.
"Охота на ведьм" в Салеме знаменовала собой конец пуританского движения в Америке. На рисунке священник, выполняющий обязанности судьи, одет в тёмный костюм с шейным платком, красные чулки и красный же плащ с золотым шитьём на воротнике. Пожилая женщина показывает на родинку или отметину на теле обвиняемой, что, по поверьям, было убедительным доказательством связи с дьяволом. На заднем плане - солдат с рогачом, чтобы вести ведьму, не прикасаясь к ней из опасения оскверниться. Последние жертвы "охоты на ведьм" были реабилитированы лишь в 1957 г.
Отправлено: 09.01.15 21:35. Заголовок: Детский костюм Это ..
Детский костюм
Это тоже из книги Филиппа Арьеса. Полностью можно прочитать вот здесь.
Средние века одевали с одинаковым безразличием все возрастные категории. Единственное, что требовалось подчеркнуть – это место, занимаемое в социальной иерархии. Ничто в костюме не отличало ребенка от взрослого.
Однако в XVII веке, по меньшей мере, ребенок из высшей среды – дворянской или богатых буржуа – уже не одевается, как взрослый. Основное отличие: он отныне одет в соответствии со своим возрастом, что выделяет его. Деталь, уже в начале XVII века заметная с первого взгляда на картинах, изображающих детей.
Филипп де Шампень "Дети семьи Абер"
Восемь детей из семьи Абер; самому старшему десять лет, самому младшему – восемь месяцев. Эта картина очень ценна тем, что художник старательно вписал точный возраст каждого, включая количество месяцев. Старший, десяти лет, одет как маленький мужчина – он закутан в плащ. Двум близнецам, держащимся за руки и обнявшимся за плечи, по четыре года девять месяцев. Они одеты уже не как взрослые – в длинное платье, которое отличает от женского открытый перед и застежки то в виде пуговиц, то в виде булавок: оно напоминает сутану священнослужителя.
Платье, похожее на сутану, не было первой после пеленок детской одеждой. Двадцатитрехмесячный Франсуа и самый младший восьмимесячный ребенок одеты в точности, как их сестра, то есть как маленькие женщины: юбка, платье и фартук. Вот одежда самых младших мальчиков: в XVI веке стало привычным их одевать, как девочек, которые, впрочем, носили костюм взрослых женщин. Женщины все еще не разделяются на детей и взрослых.
В дневнике Эруара, описывающем день за днем детство Людовика XIII, читаем (страница датирована 28 июня 1602 года, Людовику девять месяцев): «Ему к платью приделали помочи, чтобы начать учить ходить». Людовик XIII не любил когда его сестра носила похожее платье: «Пришла Мадам, одетая в точно такое же платье, и он прогоняет ее из ревности». Пока мальчики носили женское платье, про них говорили «мальчики в слюнявчиках». Это продолжалось до четырех-пяти лет. Жан Ру (род. в 1638 году) рассказывает в своих мемуарах, что его очень рано отправили в коллеж. Он пошел туда в сопровождении служанки: «Тогда я был еще в слюнявчике, то есть у меня не было еще этого длинного платья с воротником, которое позже меняют на одежду со штанами, я был единственным, одетым в такой манере (то есть как девочка), и это было нечто вроде нового явления в местечке, где ничего подобного раньше не видели».
Воротник на платье был мужским воротником. Манера одеваться определяла для каждого возраста свой костюм: слюнявчик и платье девочки, затем длинное платье с воротником, называвшееся еще жакетом. В правилах приходской школы 1654 года сказано, что по воскресеньям ведут детей в церковь, они остаются на мессу после занятий: приказано не смешивать маленьких и больших, то есть длинные и короткие платья, следовало «посадить малышей в жакетах с себе подобными».
Дневник Эруара о детстве Людовика XIII показывает всю серьезность, с которой отныне относятся к детскому костюму: по нему можно было проследить все этапы взросления и превращения ребенка во взрослого человека. Эти стадии, когда-то почти незаметные, стали частью ритуала, требующего неукоснительного соблюдения, – Эруар тщательно отмечает их, как вещи особой важности. Так, 17 июля 1602 года к платью дофина пришивают лямки. Он будет их носить более двух лет; в три года и два месяца ему дадут «первое платье без помочей». Ребенок счастлив. Он говорит капитану гвардейцев: «Гля (Эруар подражает детскому говору дофина), у меня нет лямок. Я хожу сам». Несколькими месяцами раньше его переложили из колыбели в большую кровать – это тоже этап. На свой день рождения в четыре года он носит чулки под платьем, а еще через год с него снимают детский чепчик и дают шляпу взрослого. Это тоже дата: «Теперь, когда с вас сняли чепец, вы перестали быть ребенком, вы становитесь взрослым» (7 августа 1606 года). Однако неделю спустя королева вновь велит надеть на него чепчик.
8 января 1607 года дофин «спрашивает, когда он будет носить штаны (вместо платья). Мадам де Монгла отвечает – когда ему исполнится восемь лет». 6 июня 1608 года, Людовику семь лет и восемь месяцев, Эруар отмечает с некоторой торжественностью: он одет в штаны и куртку – никакой детской одежды (то есть платья), примеряет плащи, цепляет шпагу (как старший из детей Абер с картины Ф. де Шампеня). Нередко на него надевают еще чепчик и платье, но ему они противны: когда он в штанах и куртке, «он невероятно доволен и ни в какую не хочет надевать платье». Следовательно, вид одежды уже что-то значит в то время! Связь между костюмом и ощущением того, что он символизирует, здесь совершенно очевидна.
В коллежах пансионеры носят штаны под платьем. В «Диалогах» Кордье описывается пробуждение пансионера: «После того как я проснулся, я встал с кровати, надел мою куртку и сорочку, я сел на табурет, я взял мои чулки и штаны и надел их, я пристегнул булавками штаны к куртке, я закрепил чулки подвязками выше колен, надел пояс, расчесал голову и надел платье, потом вышел из комнаты».
В Париже в начале XVII века: «Представьте себе входящего в класс Франсиона, кальсоны торчат из-под штанов до самых ботинок, платье надето шиворот навыворот, с портфелем под мышкой, он раздает тому пощечину, а тому подзатыльник». В XVIII веке в циркуляре интерната Флеш указывается, что нужно иметь в гардеробе «платье пансионера», рассчитанное на два года.
У девочек же подобной дифференциации костюмов не наблюдается. Они, как некогда и мальчики, сразу же, выйдя из пеленок, одеты как маленькие женщины. Однако при более близком рассмотрении рисунков на платьях маленьких мальчиков и девочек мы видим особое украшение, не встречающееся в костюме женщин: это две широкие ленты, прикрепленные сзади к плечам и свисающие со спины. Эти ленты видны сбоку у третьего слева ребенка Абера. В XVII и в начале XVIII веков ленты становятся признаком детского костюма как для девочек, так и для мальчиков.
Каковы же истоки этой детской униформы? Детское платье есть не что иное, как длиннополая одежда Средних веков, XII–XIII столетий, до того, как у мужчин появилась короткая верхняя одежда и штаны стали видимой деталью, то есть до появления прототипа современной мужской одежды. До XIV века все носили платья или длинные рубахи, причем мужские отличались от женских тем, что это была либо более короткая туника, либо она застегивалась спереди; у крестьян с календарей XIII века платье до колена. У важных, значительных людей платье доходит до щиколоток. В общем, в течение долгого периода мужчины носили длиннополую приталенную одежду, в противоположность свободно ниспадающей ткани у греков и римлян: она продолжает старую варварскую традицию – галльскую или восточную, проникшую в римскую моду в первые века нашей эры. Такая одежда была распространена в одинаковой степени на Западе и на Востоке империи, от нее же происходит и турецкий костюм.
Начиная с XIV века у мужчин короткая одежда и даже обтягивающие штаны вытесняют платье, к большому неудовольствию моралистов и проповедников, которые обличают бесстыдство этой моды и видят в ней признак аморальности наступившей эпохи. И действительно, наиболее почтенные люди: почтенные по возрасту (старики вплоть до начала XVII века изображаются в платье), по социальному положению (государственные деятели, духовенство, магистраты) – продолжают носить платье. Некоторые из них и сегодня носят длинную одежду, во всяком случае в определенных обстоятельствах, – адвокаты, судьи, профессора, священнослужители. Последние едва было не сменили ее на короткую, когда та стала в XVII веке общепринятой, и все забыли скандал, связанный с ее введением, – сутана воспринималась чрезмерно связанной с церковным служением, чтобы соответствовать хорошему тону. Священник снимал свою сутану, если ему предстояло появиться в обществе или даже перед своим епископом, подобно офицеру, который снимал мундир, чтобы предстать при дворе.
Дети, по крайней мере из высшего сословия, тоже сохранили длинное платье. В Италии, напротив, большинство детей, изображенных художниками кватроченто, носят облегающие штаны взрослых. Во Франции и Германии, кажется, не очень хорошо отнеслись к этой моде и оставили за детьми длиннополую одежду. Привычка становится общим правилом в начале XVI века: дети непременно одеты в платье. Рисунки на немецких шпалерах той эпохи изображают детей четырех лет в застегивающемся спереди длинном платье. Сюжет французских гравюр Жана Леклерка – детские игры: «в биту, в лунку» и крокет. Поверх облегающих штанов они носят платье, застегивающееся спереди. Это платье становится своеобразной униформой их возраста.
Плоские ленты сзади, также характерные для детской одежды в XVII веке, имеют то же происхождение, что и платье. У плащей и платьев XVI века были рукава, в которые можно продеть руки или же оставить висеть пустыми. На гравюре Леклерка «Игра в биту» можно видеть подобные рукава, пришитые на несколько стежков. Модникам и особенно модницам очень понравился эффект пустого рукава, вскоре он превратился в украшение, а в конечном итоге атрофировался, подобно органу, который больше не используется. Рукава потеряли полость и стали плоскими, приобретая сходство с лентами, привязанными к плечам: детские ленты XVII и XVIII века – это то, что осталось от ложных рукавов XVI века.
Впрочем, такие рукава можно увидеть и на других видах одежды – народной или, напротив, церемониальной: крестьянский плащ, который братья-игнорантинцы сделали церковным одеянием в XVIII веке, первая собственно военная форма, как, например, мушкетерская, лакейская ливрея и, наконец, одежда пажа, то есть парадный костюм детей и молодых людей знатного происхождения, отданных в семьи, где они прислуживали при торжествах. Эти пажи времен Людовика XIII носили пышные штаны XVI века и ложные свисающие рукава. Пажеский костюм стал понемногу церемониальной одеждой, надеваемой в знак почтения и торжественности: на гравюре Лепотра мальчики в стилизованном под старину костюме пажа прислуживают во время мессы. Хотя, надо сказать, подобный костюм встречается редко, ленты же можно увидеть на плечах всех девочек и мальчиков из богатых семей – как знатных, так и среди буржуа.
Итак, чтобы выделить ребенка, который ранее одевался как взрослый, для него, и только для него, одежда сохраняет некоторые черты старинного костюма, иногда довольно давно вышедшего из употребления взрослыми. Утверждение справедливо для платья, или длиннополой одежды, и для ложных рукавов. То же можно отнести и к головному убору детей в пеленках: такой чепец носили мужчины в XIII веке, под ним прятали волосы во время работы, что можно видеть на календарях Амьенской Богоматери и других.
Первым собственно детским костюмом стал костюм, который носили все примерно столетием раньше и в котором отныне ходили только дети. Очевидно, невозможно было придумать до последней детали детскую одежду, однако была потребность выделить детей через костюм, сделать отличие видимым. И тогда выбор падает на одежду, традиционно используемую в особых случаях, но которую больше не носят каждый день. Появление особого детского костюма, общепринятого в высших сословиях с конца XVI века, стало поворотным моментом в формировании отношения к детству, отношения, выделяющего детей в сообщество, отдельное от сообщества взрослых (на манер разнообразных ритуалов инициации).
Необходимо вспомнить о значении, которое придавалось костюму в старой Франции. Одежда часто была знаком высоких доходов. Люди тратили на нее большие средства и тщательно составляли списки одежды, оставшейся после умершего. Одежда стоила дорого, и поэтому издавалось множество ограничивающих законов о роскоши в одежде, которая разоряла одних, а другим позволяла мошенничать, скрывая таким образом свое истинное состояние и происхождение. Костюм точно указывал на место, которое занимал его хозяин в сложной иерархии. Каждый носил костюм своего сословия: руководства о правилах поведения в обществе заостряют внимание на том, что было бы непристойным одеваться иначе, чем положено в данном возрасте и при данном происхождении. Каждая деталь социального статуса соответствовала детали одежды. В конце XVI века обычай требовал, чтобы детство, отныне получившее признание, также получило и свой костюм.
Начиная с XVII века, две тенденции направляют эволюцию костюма. Первая акцентирует женоподобный вид малолетнего мальчика. Мы уже видели мальчика в «слюнявчике» – до платья «с воротником» он носит платье и юбку девочек. Некая женственность у мальчиковой одежды, встречающаяся с середины XVI века, была сперва чем-то новым и проявлялась лишь в некоторых деталях. Например, верх платья сохраняет черты мужского костюма, но вскоре у мальчиков появляется кружевной воротник, точно такой же носят девочки и взрослые женщины. Становится практически невозможно отличить девочку от мальчика до четырех-пяти лет, и эта манера утверждается примерно на два века.
Отправлено: 30.04.19 15:12. Заголовок: Глядя на картину Шам..
Глядя на картину Шампеня «Дети семьи Абер де Монмор» можно только удивиться, как ярко и дорого одеты эти милые модники. Впрочем, портрет семейный и парадный.
А из каких тканей шили одежду в 16-17 веке? В общем, этот пост будет… о тряпках!
Вот старший мальчик одет как взрослый кавалер. Еще бы, ему уже 10 лет! Камзол наследника фамилии, скорее всего, из ткани, называемой камка (он же дамаст).
Камка – обычно одноцветная ткань, переливание красок которой достигается за счет разного направления поперечных и основных нитей. С одной стороны узор получается матовым, с другой – блестящим. Ткань изготавливается при сочетании сатинового и полотняного переплетений. Начиная с 12 в. ткань привозилась в Европу с Востока. Позже, примерно с 16 в., её стали производить в Европе. По виду, это камка из Дамаска или Ангулема с характерным мелким растительным орнаментом. Такая, например:
Камка может иметь разнообразные композиции цветочных рисунков – переливающегося узора на матовом фоне с лицевой стороны, а с изнанки блестящий фон покрыт матовым узором. Камка ткалась также и двусторонней, и в два-три цвета. Чем больше цветов, тем сложнее рисунок, и, разумеется, выше цена.
В этой технике до нашего времени сохранилось изготовление льняного полотна для столового и постельного белья (те самые камчатные скатерти и салфетки)
Особого внимания заслуживает плащ. Он из той же шелковой ткани, что и камзол, да еще и на великолепной подкладке контрастного цвета. Весьма модный сиреневый тон! Подкладкой мог служить sarcenet – легкая шелковая ткань полотняного переплетения, однотонная, или из разноокрашенных нитей, с утолщениями и «узелками».
Более дорогая подкладка – шелковая тафта. Если интересно – продолжение следует…
Все даты в формате GMT
3 час. Хитов сегодня: 6
Права: смайлы да, картинки да, шрифты нет, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация вкл, правка нет
- участник сейчас на форуме
- участник вне форума